Вторая жизнь паяльника tomizawa fz-880b

Вторая жизнь паяльника tomizawa fz-880b

  • Цена: $19.99

Здравствуйте!В этом обзоре предлагаю вам, глубокоуважаемые читатели, статью о «воскрешении» сгоревшего паяльника Tomizawa FZ-880C. Травка, лужение, пайка и программирование микроконтроллера в наборе.

Кому весьма интересно — вам очень рады под кат.Сперва желаю предотвратить, что если вы постараетесь повторить обрисовываемую в статье процедуру ремонта этого устройства, то я не несу никакой ответственности за вероятный вред, нанесённый имуществу и вашему здоровью, появившийся из-за либо в ходе изменения и вашего вмешательства электрической схемы уникального устройства, и из-за несоблюдения последовательности firmware микроконтроллера устройства. Помните, низковольтная часть гальванически не развязана от высоковольтной, посему все действия по прошивке и ремонту микроконтроллера устройства нужно создавать при отключенном шнуре питания!Итак, начну.Как-то в один раз зашёл ко мне приятель на кружечку чая и притащил с собой маленький пакетик с целью подарить его мне.

В том пакетике выяснилось пара жал для Hakko-совместимого паяльника. Нужно заявить, что до того времени я пользовался лишь отечественными паяльниками с бронзовым жалом, посему они мне были без особенной необходимости, но однако я их забрал с признательностью, приятелю-то они совершенно верно были ни к чему, у него кроме того паяльника-то нет. Взглянул я на них, покрутил в руках, и решил однако попытаться перейти на пайку необгораемыми жалами.

Но, очевидно, для этого мне нужен соответствующий паяльник. Просмотрев пара обзоров паяльников на Муське, я решил забрать недорогой паяльник с керамическим нагревателем, совместимый с 900-ми жалами — Tomizawa FZ-880C. Заказал его на Tmart-е, 3 семь дней ожидания, и он передо мной.

И вот я уже спешу к себе с почты, быстро-быстро его распаковываю (кстати фото упаковки не будет, изначально я не собирался писать обзор, сам паяльник пребывал в несложном полиэтиленовом пакете), нахожу переходник, включаю в розетку — трудится! Загорелись светодиоды, начало накаливаться жало.

Решив попытаться паяльник в более эргономичных условиях, я забрал удлинитель электросети, настольную лампу, припой, ветхую плату от магнитофона в качестве подопытного, и, фактически, храбреца обзора, я расположился за столом, предвкушая наслаждение от работы хорошим инструментом. Ан нет, фортуна в данный сутки была не на моей стороне, включив паяльник в сеть, я услышал не сильный щелчок откуда-то изнутри корпуса паяльника, все светодиоды на долю секунды загорелись и погасли, жало не грелось вовсе.

С того времени паяльник больше не включался…Решив определить в чём дело, я вскрыл его корпус и был шокирован: ужасный монтаж, неотмытый флюс, и по большому счету мне паяльник показался очень кустарной поделкой. Ну что ж, нужно ремонтировать, не выбрасывать же… В первую очередь, необходимо было определить причину выхода устройства из строя. Как выяснилось потом, паяльник сгорел по обстоятельству пробоя, приведшего к маленькому замыканию конденсатора C2 (громадный жёлтый элемент на фото).

Неспециализированный вид платы Чтобы определить обстоятельство выхода паяльника из строя и оценить последствия, я начал изучить его плату и искать вышедшие из строя элементы. Их было много, это операционный усилитель, и дешифратор на плате светодиодов, россыпь транзисторов, резисторов, пара диодов, стабилитрон и электролитический конденсатор, фильтрующие питание цифровой части схемы, и микроконтроллер.

Найдя, что на ножках питания микроконтроллера имеется замыкание, я фактически впал в уныние. В устройстве стоял микроконтроллер Holtek 46R01B, отыскать его в продаже не удалось, а если бы кроме того и удалось, то неясно откуда забрать прошивку и чем его, фактически, прошивать. Я уж в мыслях похоронил паяльник и решил приобрести какой-нибудь второй, вероятно мало подороже, но моё внимание привлёк один итог поисковой выдачи Гугла.

Это была ссылка на Github, перейдя по которой я попал на страничку проекта, созданного пользователем под ником alsav, и посвящённого переделке платы совершенно верно для того чтобы же паяльника на применение в нём другого, куда более распространённого, микроконтроллера STM8S003F3P6. Автором данной схемы переделки заявлены следующие функциональные возможности:

  • Термостабилизация ПИД-регулятором. Точность 5-10С.
  • Предварительный прогрев до температуры режима n+1 для сокращения времени нагрева жала.
  • Индикация выхода на рабочий температурный режим миганием светодиода.
  • Отключение паяльника долгим нажатием.

Связавшись с автором этого проекта и расспросив его о некоторых подробностях реализации схемотехники, я приступил к изготовлению миниатюрной печатной платы и исправлению косяков производителя, и заказал на АлиЭкспрессе всё нужное для реализации этого проекта (микроконтроллер, и ST-Link v2 для его программирования).Поведаю чуть подробнее об одной мерзости, которую подстроили производители этого паяльника. Посмотрите пристально на фото Перемычка!

Кроме того, что SMD-резистор R24 имеет размер больше, чем посадочное место под него, и его второй вывод в воздухе, подключенный только к резистору на 1 МОм, припаянному навесным монтажом, так ещё по окончании его выпаивания оказалось, что под ним имеется дорожка, замыкающая его контакты накоротко. Главное назначение этого резистора — ограничение тока в цепи питания цифровой части схемы.

Но во-первых, он не припаян одним выводом к плате, а во-вторых кроме того если бы и был припаян, как я уже сказал, под ним находится перемычка. В следствии вместо вот таковой схемы… по факту мы имеем вот такую: Вот уж вправду «сопротивление безтолку» :)В ходе ремонта паяльника я эту перемычку перерезал, а сопротивление токоограничивающего резистора повысил до 150 Ом, как советовал создатель переделки.

Кроме этого я выпаял стабилитрон и вместо него впаял легендарную микросхему-стабилизатор TL431 с делителем из резисторов, подобранных так, дабы напряжение стабилизации составляло 3,3 Вольта (в моём случае делитель складывается из двух резисторов на 1 и 3 кОм). Схема этого блока выглядит так: Раздельно стоит сообщить про замену конденсатора C2.

В оригинале, на плате паяльника припаян малогабаритный овальный плёночный конденсатор CBB20 0.47 мкФ х 450 В производства Shenzhen Surong Capacitors Co., ЛТД., но мне отыскать таковой либо подобный в радиомагазинах города так и не удалось, другие же с такой же рабочим и ёмкостью напряжением, будучи установленными на плату, очевидно не влезали в корпус паяльника. Но мой взор случайно пал на 2 конденсатора 0.22 мкФ х 630 В, купленные для другого моего проекта (что, к слову сообщить, я сохранял надежду осуществить посредством этого паяльника).

Оказалось, что такие конденсаторы имеют малые габариты, дабы быть установленными в паре с двух сторон платы, и наряду с этим удачно влезать в корпус паяльника. Неспециализированная ёмкость их, как несложно посчитать, составила 0.44 мкФ, чего, как выяснилось, вполне достаточно для обычной работы низковольтовой части паяльника.

Кроме этого были выпаяны и заменены на исправные все мёртвые резисторы, диоды, транзисторы, электролитический конденсатор фильтра питания низковольтной части, дешифратор 74HC138D, и был выпаян микроконтроллер. Но время шло, ремонт силовой и низковольтной части схемы я уже закончил, а микроконтроллер и ST-Link до тех пор пока ещё не пришли в моё почтовое отделение, а проверить паяльник весьма хотелось, вероятно где-либо ещё таились не увиденные мною неисправности. Вот лишь как это сделать?

Ответ посоветовал alsav в переписке по email, оказалось, что для включения нагревателя достаточно всего лишь подать на 10 вывод посадочного места под ветхий микроконтроллер напряжение 3,3 Вольта, что приведёт к открытию транзистора, управляющего светодиодом оптосимистора, тот, со своей стороны, откроет тиристор, и через нагреватель потечёт ток. Я сделал так, и о чудо, случайно обжёгся об нагревшийся нагреватель!

Ни при каких обстоятельствах ещё не был так рад обжечься :))) Убедившись, что всё трудится, в куда более бодром состоянии духа я приступил к изготовлению печатной платы под новый микроконтроллер. Изготавливать плату было решено ветхим-хорошим ЛУТом, травить в перекиси водорода. Я скачал все файлы с GitHub’а проекта в одном ZIP-архиве, распаковал его и отыскал файл ctrl-brd_reduced-F_Cu.ps, после этого распечатал его.

Если вы пользователь Ubuntu Linux, то открыть файл формата PostScript не составит неприятностей, встроенное приложение Evince, кроме этого известное как Просмотр документов разрешит вам это сделать без мельчайших неприятностей. Для распечатывания этого файла в Windows возможно применять GSview, предварительно установив интерпретатор/обработчик формата Postscript — GPL Ghostscript.

Я распечатал файл на фотобумаге, при помощи утюга перевёл изображение на фольгу, размочил и снял фотобумагу, а после этого послал плату травиться в раствор для травления. Потом — лужение платы, припаивание двух конденсаторов и ожидание появления в моём почтовом коробке почтового извещения для получения в почтовом отделении двух небольших пакетов: одного с микроконтроллером, а второго — с ST-Link v2.

Подготовка платы И вот тот сутки наступил, и я принёс эти два маленьких пакетика к себе. В одном пребывали 10 штук микросхем STM8S003F3P6, а во втором — китайская версия ST-Link v2. Пришли они в простых жёлтых пакетах с пупыркой, дабы не загромождать статью, фотографировать их я не стал.

STM8 и ST-Link v2 Во втором пакете, не считая, фактически, самого ST-Link, был вот таковой вот листочек: Листочек Согласиться, первый раз мне китайцы шлют комиксы :)Припаяв микроконтроллер к самодельной плате, я приступил к его firmware. Для этого к плате микроконтроллера необходимо припаять пара проволочек, при помощи которых предстоящем плату возможно будет подключить к ST-Link’у.

В первую очередь необходимо заявить, что для firmware контроллеров семейства STM8 употребляется стандарт SWIM, так что необходимо обнаружить плате и на программаторе соответствующие выводы для обмена данными. Помимо этого, микроконтроллер необходимо запитать напряжением 3,3 Вольта, исходя из этого находим на программаторе соответствующие выводы и также их подключаем.

Необходимо подключать вывод RST либо нет — я точно не знаю, у меня и без него всё хорошо прошилось.Подготовка к firmware Потом, я скачал с сайта ST и установил в совокупность драйверы ST-Link v2, и приложение ST Visual Programmer. Затем я запустил ST Visual Programmer, выбрал микросхему, с которой будет производиться работа, выбрал файл firmware (firmware_v0.2.hex), и надавил на кнопочку записи в микросхему.Программирование STM8 По окончании окончания firmware программатор необходимо отключить, проволочки для его подключения отпаять и припаять плату с микроконтроллером… … к заблаговременно подготовленным узким проводкам (в совершенстве МГТФ, лишь у меня его не было под рукой), припаянным в необходимые точки платы паяльника… Точки припаивания … дабы в итоге оказалось вот так: Результат сборки припаял провода шнура питания, включил его в сеть и… Получило!

Получило! Паяльник практически получил вторую жизнь! Заявленные автором firmware функции паяльника трудятся, и всё бы прекрасно, и возможно было бы пользоваться им без неприятностей, но… Ещё косяки производителяЭто дикий кошмар, спустя пару часов работы (причём не на самых больших температурах) мало подплавилась резьба на пластмассе корпуса паяльника, на которую накручивается гайка, удерживающая нагревательный элемент.

На фото это не весьма заметно, но резьба достаточно очень сильно «замята», и та часть корпуса, где она нарезана, мало сократилась в диаметре, исходя из этого сейчас эта гайка просто-напросто болтается и отваливается от паяльника. Ещё через некое время из самой гайки выпрессовался внутренний цилиндрик, через что проходит жало, и сейчас в собранном состоянии вся конструкция болтается.

Кроме того наклейку на корпусе, через которую нажимается кнопка и просвечивают светодиоды, нереально приклеить ровно, потому, что тогда кнопка нажиматься не будет (потому, что выпуклость на наклейке при нажатии будет давить в корпус), и светодиоды будут светить не в собственные сегменты.В завершении повторюсь, вся конструкция паяльника напоминает дичайший самопал, не знаю уж, это мне так повезло, либо TMart всем отправляет такие паяльники, но в итоге кроме того по окончании переделки мне он всё равняется не нравится. Вероятнее буду брать второй, а данный «допилю» и отложу в резерв.

Кстати, может кто-то в комментариях сможет дать совет мне проверенный хороший и не весьма дорогой паяльник либо паяльную станцию с керамическим нагревателем, помощью жал Hakko 900M и мощностью не меньше 50 Вт? Я был бы весьма признателен! До тех пор пока облизываюсь вот на это либо, как вариант, на это.В качестве итога всему сообщённому могу дать совет только одно — не связывайтесь с этим паяльником, неприятностей с ним больше, чем наслаждения от работы.Маленькое примечаниеP.S.

По всей видимости мне (похоже как и многим вторым) Tmart отправил адовые подделки ужасного качества. Вот обзор, тест, и разборка «обычного» паяльника Tomizawa FZ-880B.Легко сравните замеченное с моими фотографиями. Зверушки никакой нет, простите уж…

Паяльник Soldering iron FZ-880B


Темы которые будут Вам интересны: