Регулируемый блок питания 1.5 — 12v. набор для сборки diy kit
- Цена: US$ 11.55
И опять всем привет! Сейчас обращение отправится о комплекте для независимой сборкиРЕГУЛИРУЕМОГО БЛОКА ПИТАНИЯ НА 12V. Запасайтесь чаем и бутербродами, и приятного вам чтения!ПИАРЭтот комплект я взял безвозмездно от Китайского вебмагазина BangGood, но не обращая внимания на это, я с полной уверенностью заявляю, что никаких обязательств перед магазином я не несу, исходя из этого обзор будет честным и не предвзятым.
Погнали!=)Сейчас не буду обрисовывать упаковку посылки, в том месте уже все стандартно. Самое основное, что приехало все в целости. Комплект складывался из пакетика с радиодеталями, понижающего трансформатора, кабеля питания под корпуса и европейскую розетку.
Поведаю более детально. Понижающий трансформатор с 220 на 12В. На вид смотрелся в полной мере как следует и добротно.
Единственное, что меня смутило — это крепежные проушины.
Они почему-то были погнутыми=( Монтажная плата — без вопросов. Указаны места и наименования размещения электронных компонентов. Это на тот случай, если вы, как и я не разбираетесь в схемам.
Ну либо легко не хорошо их осознаёте=) Конечно, что в наборе была инструкция по сборке на английском.
В инструкции указана схема и продублирована плата, так же была таблица с списком резисторов (о ней чуть позднее) и маленький мануал, на тему того, как верно устанавливать кое-какие элементы, все это сопровождается фотографиями.В общем и целом — все весьма детально и ясно. В отдельном антистатическом пакете лежал цифровой вольтметр. Пакет с термоусадочными трубками и крепёжными элементами.
Провода для «крокодильчиков». Кстати, провода долгой всего 25см, мне в принципе достаточно, но возможно было бы и настоящее=) Радиатор для стабилизатора напряжения LM317. Ну и гора всякого!=) Резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, переменный и подстроечный резистор, колодки для проводов, транзистор, микросхема с колодкой, бузер и крокодилы.
Сборка.
Как неизменно сборку я начинаю с установки резисторов. Но чтобы их установить, нужно узнать их номиналы. В большинстве случаев я для этого использую мультиметр.
Но сейчас я решил воспользоваться таблицей, которая была в инструкции. Растолкую, в чем содержится сущность определения сопротивления резисторов без мультиметра. Любой резистор имеет на корпусе цветные кольца.
И каждое из колец несет определенную данные: число сопротивления, множитель и величину допуска. Т.е. все это перемножается и мы приобретаем сопротивление резистора.
Честно сообщу, я кроме того не желаю забивать голову данной информацией. В инструкции же имеется таблица, по которой мы цвета колец и приобретаем сопротивление резистора. В моем примере (слева направо): красный, желтый, тёмный, тёмный, коричневый.
А сейчас говорю, из-за чего я являюсь приверженцем мультиметра. Китайские резисторы не всегда имеют броскую и четкую печать колец на корпусе, часто бывает, что цвета еле-еле различимы. И как результат, приходится сидеть и гадать.
Исходя из этого для 100% уверенности я пользуюсь мультиметром. Итак, номиналы резисторов установлены, возможно переходить к пайке и установке. В конце не забываем отрезать излишки ножек. оптимальнее применять мелкие кусачки.
И наслаждаемся результатом.) Дальше устанавливаем диоды. У диодов не забываем выполнять полярность. На корпусе самого диода и на плате полосой обозначен катод.
Переходим к установке керамических и электролитических конденсаторов.
У электролитов, как и у диодов имеется полярность. Минус обозначен на корпусе конденсатора и на плате. Так же, в случае если не известно почему на корпусе минус не обозначен, то запомните, что долгая ножка — плюс, маленькая минус.
Керамические ставим любой стороной. По окончании монтажа конденсаторов я решил установить транзистор и светодиоды.
У светодиодов, как и у кондеров имеется полярность и устанавливаются они по тому же правилу. Порядок размещения цветов указан на самой плате. Потом я установил подстроечный резистор и колодку под микросхему.
У колодки, как и у самой микросхемы имеется ключ, так же ключ указан и на плате (полукруг). Сейчас ставим колодки для проводов. Не удивляйтесь, на фотографии продемонстрирован неверный монтаж.
Я так был увлечен съёмкой и сборкой процесса, что не увидел, как поставил колодку не той стороной. Узнал я это лишь по окончании того, как всецело собрал БП и планировал его проверить=) Нужно подметить, что выпаивать его — не самый приятный процесс, было нужно воспользоваться феном паяльной станции. В общем будьте внимательны и не допустите мои неточности) Колодка обязана размешаться так, что бы контакты наблюдали наружу.
Установка цифрового вольтметра особенных сложностей не несет. Нужно отрезать излишек провода и покинуть приблизительно 1см. Снять оплетку и залудить контакты.
Устанавливается вольтметр на пластиковые шайбы, они идут в наборе, и крепится посредством двух винтов и двух гаек. Затем я установил и припаял переменный резистор и бузер. У бузера на корпусе обозначен плюсовой контакт.
Переходим к монтажу стабилизатора LM317 на радиатор. Я сделал вывод, что раз эта вещь будет греться, то лучше тогда применять термопасту, тем более, что поверхность радиатора не совсем ровная. Применял я простую недорогую термопасту КПТ-8. Нанес мало пасты на корпус LM317 и размазал пальцем обернутым в целлофан от простого пакета. После этого я соединил стабилизатор и радиатор посредством винтика.
И установил эту конструкцию на плату.
Дальше я припаял контакты вторичной обмотки трансформатора к плате. По инструкции светло синий провода — это вторичная обмотка, а красные — первичная. Позже я отыскал в памяти, что необходимо спаять «крокодильчики».
Для этого залуживаем провода. Снимаем резиновую изоляцию с «крокодилов» и припаиваем контакты. Ну и конечно, что обратно одеваем изоляцию.
Сейчас моя задача заключалась в том, что бы установить плату и трансформатор в нижнюю часть корпуса блока питания.
Для этого удаляем защитные пленки. Вставляем винтики и не забываем установить между платой и корпусом пластиковые шайбы, как и при с установкой вольтметра, также касается и установки трансформатора. И фиксируем все это дело гайками.
Потом присоединяем оставшиеся стены корпуса, не считая верхней и левой. Корпус фиксируется посредством гаек и винтиков. Гайку нужно просунуть в особое отверстие в корпусе и вкрутить в нее винт. По окончании установки передней, задней и боковой правой стены, нужно припаять кабель питания к выводам первичной обмотки трансформатора. Не забудьте перед пайкой одеть термоусадку на кабель.
И по окончании того, как провода будут припаяны усадите ее посредством зажигалки либо спички.
Сейчас крепим кабель питания к левой стенке корпуса и саму стенку монтируем на корпус. Вставляем микросхему, не смотря на то, что это возможно было сделать и значительно раньше=) Но я про нее также удачно забыл. И снимаем наклейку с бузера. Затем возможно смело устанавливать верхнюю часть корпуса.На переменный резистор одеваем ручку потенциометра и прижимную гайку.
Поздравляю, сборка окончена!
Конечно, что я сразу же решил его проверить. Для этого я забрал светодиодную ленту 5м. Как ни необычно, но лента засветилась, не смотря на то, что блок питания и не смог выдать требуемые 12в, поскольку мощность у него меньше, чем требуется ленте.
Но кроме того без оглядки на это, я уже был доволен. После этого я забрал ветхую мобилку и подключил ее. Тут все превосходно.
Телефону для запуска достаточно 3.7-3.8в. По сути для этих целей я и брал БП. Довольно часто приходится, что-нибудь запитать, проверить на работоспособность.
И вот с этим блок питания в полной мере справляется. После этого я решил проверить показания вольтметра подключив к блоку питания мультиметр. Разность в показаниях составила одну десятую вольта.
Но чем выше напряжение, тем меньше было расхождение в показаниях. И начиная с 7.9в расхождение пропало по большому счету.
Блок питания мощностью 2Вт, из этого следует, что допустим при 5в, как у USB разъема сила тока составит 400мА, ну и конечно, чем выше напряжение, тем меньше будет сила тока. Кроме выводов на крокодилы, имеется еще три разъема. Один для прозвонки проводов, один для генерации прямоугольных импульсов.
Импульсы регулируются подстроечным резистором. Ну и еще один разъем, назначение которого я по большому счету не осознал. Так или иначе мне эти контакты по большому счету за ненадобностью, ну не считая прозвонки.=)Размеры у собранного блока весьма компактные: 120мм Х 70мм Х 50мм.
И для меня это еще один плюс в копилку этого аппарата.) В случае если обзор понравился, то не забудьте взглянуть видеоверсию.
Итак, резюмирую. Интересность сборки: 5 из 5 баллов Сложность: 3 из 5 Уровень качества собранного конструктора: 5 из 5Пришло время прощаться. Исходя из этого хочу всем хорошего настроения!
И до тех пор пока! =)Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор размещён в соответствии с п.18 Правил сайта.
