Пара ahd камер 1080р от kkmoon
- Цена: $24.34 (18.99) + $39.43 (29.99)
Ответ выбрать для обзора эти камеры было обусловлено не столько самими камерами, сколько их производителем. Приблизительно с годом ранее я сталкивался с производителем Kkmoon, в то время, когда приобрел себе тепловизор, и вот решил взглянуть что он предложит для видеонаблюдения.
Но сам обзор будет в привычном стиле, осмотр, разборка, тесты.Были заказаны две камеры, однообразные в плане разрешения, но наряду с этим имеющие одно значительное отличие, различные объективы, не смотря на то, что обе камеры я бы причислил к бюджетному сегменту. Второй вариант дороже из-за варифокального объектива, о котором я поведаю дополнительно.Отличие между камерами начинается еще с упаковки, как в габаритах, так и в оформлении.
Камера с варифоккальным объективом больше и соответственно имеет более габаритную упаковку. Начну с несложного варианта, камера S1304-N.Набор камеры предельно несложен, фактически сама камера, набор крепежа, шестигранный инструкция и ключик.
Да, блоком питания камера не комплектуется, соответственно вследствие этого обзор будет пара меньше простого, поскольку разбирать и показывать меньше.Из главных черт отмечу: Матрица: 1/3 CMOS Sensor Разрешение: 1080P Количество пикселей: 1920*1080 Фокусное расстояние объектива: 3.6mm Подсветка: 36pcs infrared lamps Стандарт передачи видео: AHDОстальные характеристики имеется в инструкции. В случае если сравнивать эту камеру с прошлыми, то отмечу мало второй корпус, в этом случае он имеет сечение приближенное к квадрату.
Передняя часть защищена транспортировочной пленкой. Но помимо этого спереди находится пластиковая вставка, прозрачная для ИК светодиодов подсветки, но при простом свете выглядящая тёмной. Наружу торчит лишь датчик и объектив освещенности.
Снизу присутствует наклейка с указанием системы и модели цветности.
Если вы посмотрите пристально, то заметите, какую неточность я случайно допустил при заказе камер, совокупность не PAL, а NTSC. Вероятно я не взглянул, а вероятно до тех пор пока общался с менеджером случайно вышло что ссылка сменилась на вариант с NTSC. Камера продается в двух вариантах, это возможно выбрать при заказе, но кроме того если вы случайно выбрали не ту совокупность, не расстраивайтесь, это программная настройка, ближе к концу обзора я поведаю как ее поменять.
Кронштейн, разъёмы и система крепления не отличаются от других камер, могу только заявить, что фиксация надежная, вопросов нет. Дабы добраться до внутренностей, сперва нужно будет снять переднюю часть. На мой взор такое конструктивное ответ спорное, хоть вставка держится весьма хорошо, но все равно держится она лишь на трении.
В принципе кроме того без нее все будет трудиться полностью кроме этого, как и с ней, но я бы ее дополнительно проклеил. Корпус камеры выполнен из какого-либо алюминиевого сплава, складывается из двух частей, «передней» и стакана части, на которой закреплен модуль камеры. Передняя часть фиксируется четырьмя винтами, причем в ходе разборки стало известно, что один из винтов был закручен не по резьбе, поскольку в итоге мне его было нужно сломать, на фото видно что один винт меньше.
Между передней частью и основной частью корпуса, для защиты от жидкости проложена резиновая прокладка. Кабель в зафиксирован не клеем, а маленькой втулкой держится прочно. Снова для меня остается тайной, для чего делать такие громадные корпуса в случае если в итоге остается около 70% безлюдного места.
В то время, когда разбирал камеры Hikvision, то начинка занимала практически весь обьем корпуса, а тут… Передняя часть с модулем подсветки и камеры.
Выкручиваем четыре небольших винтика и приобретаем всю электронику собранную в виде этажерки. Плата ИК подсветки является самое бюджетное ответ, которое частенько видится в недорогих камерах. В прошлом обзоре была камера с более верным модулем, но это скорее исключение.
Светодиоды самые простые диаметром 5мм, в работе заметна не сильно, частично отражается светофильтр. Так как подсветка меня не очень интересует, откладываю ее в сторону и перехожу к главному, камере. Установлен привычный модуль складывающийся из платы объектива и электроники с механизмом ИК светофильтра.
Я как-то раньше очень не засматривался на объективы, стекло и стекло. Но тут почему-то обратил внимание на то, что передняя линза объектива не выпуклая, как в большинстве случаев, а вогнутая. Мне постоянно казалось, что передняя линза у простых объективов делается выпуклой, но могу ошибаться, так как заметил такое в первоначальный раз.
Камера собрана на базе очень известного чипа FH8536E, совершенно верно на таком же чипе были собраны и камеры из прошлого обзора. Он разрешает трудиться с разрешениями до 1920х1080 и создавать дополнительную обработку сигнала от матрицы. Так как потребление заметно ниже чем у IP камер, то дополнительный радиатор не нужно.Помимо этого на плате камеры присутствуют и защитные супрессоры по шине питания и видеовыходу, защищающие процессор от выхода из строя.
объектив и Механизм шторки закреплены парой винтов и не смотря на то, что снимаются достаточно легко, я не рекомендую разбирать. В ходе разборки возможно достаточно легко повредить матрицу либо испачкать ее, что никак не отправится ей на пользу. На данной стороне платы в большинстве случаев размещаются вспомогательные стабилизаторы питания, микросхема EEPROM для хранения firmware процессора и драйвер управления шторкой ИК фильтра.
Ну и конечно матрица.
В этом случае она мне напомнила снаружи матрицы камер из недорогого AHD набора, обзор которого я делал в марте. Правда в этом случае размер матрицы больше и образовывает 1/3 дюйма, а не 1/4. Размер матрицы воздействует на чувствительность к свету и уровень шумов на изображении.
Но необходимо принимать в расчет, что с ростом разрешения камеры любой пиксель делается меньше, но в любом случае при выборе камер направляться наблюдать не только на разрешение камеры, а и на размер матрицы, нормально в то время, когда данный размер 1/2.8-1/3 дюйма, у недорогих камер он свободно возможно 1/4 дюйма, что хуже. У более дорогших размер матрицы больше, к примеру новая 8мп камера DS-2CD2085FWD-I от Hikvision имеет матрицу 1/2.5 дюйма.
С внешним обзором первой камеры закончил, возможно перейти ко второй.Модель камеры — KKmoon TP-W200WT, ссылка на товар в магазине, цена $39.43, с купоном приблизительно на 10 долларов дешевле.Набор приблизительно такой же как и у предыдущей, кроме того камера кроме этого упакована в «воздушное пространство». Но имеется и отличия. К примеру тут более основательная инструкция, но кроме этого не несущая особенного смысла.
Также дали шаблон для сверления крепежных отверстий, а прокладка из вспененной резины лежит сейчас раздельно, а не приклеена к основанию. Мало характеристик. Матрица: 1/3 for Сони CMOS Sensor Разрешение: 1080P Объектив: 2.8~12mm manual zoom ИК подсветка: 42pcs infrared lamps Минимальный уровень освещенности: Сутки(0.1Lux), Ночь 0.001Lux (с ИК подсветкой) S/N Ratio:?52dBКорпус камеры очевидно больше чем у предыдущей, да и сама конструкция корпуса заметно отличается.
Снаружи передняя часть камеры не отличается от других, не смотря на то, что наряду с этим заметно больше. Отражается то, что больше стал как сам объектив, так и размеры платы подсветки, соответственно пропорция осталась та же, что и у прошлых камер. Так как камера снабжена варифокальным объективом, то снизу присутствуют две регулировки.
По большому счету у камер не редкость по различному, у аналогичных камер регулировки вынесены наружу, но в случае если внутренняя камера устанавливается в защитный бокс, то все регулировки кроме этого будут в. Два винта несут ответственность за фокусировку (левый) и фокусное расстояние (правый).В остальном конструкция камеры практически ничем не отличается от прошлой, ну не считая пожалуй того, что резинка к подпятнику идет раздельно, а не приклеена изначально. Верхний козырек съемный, держится на одном мелком винтике.
При беглом взоре неясно, для чего его по большому счету поставили, но в случае если снять, то делается ясно, что передняя часть выкручивается полностью и козырек ей сделать мало сложнее. Не смотря на то, что лично на мой взор, производителю стоило несколько лучше поразмыслить над формой литья корпуса и сделать данный козырек его частью, а не в виде отдельной накладки. Снизу камеры была гарантийная наклейка, которая очень не имеет смысла, поскольку камера наружная и в ливень эта наклейка все равно испортится.
Хорошо, выкручиваем переднюю часть и вынимаем стекло.Стекло, как и положено, поделено на две части и наряду с этим имеет силиконовый уплотнитель по периметру. Уплотнитель сделан весьма бережно и создается чувство, что он есть со стеклом одним целым. Три винтика и вынимаем модуль камеры. Вынимается модуль весьма легко, а вот засунуть его обратно намного сложнее.
В корпуса видны плоские части регулировочного механизма.
Наподобие все логично, выставить их в одну линию, то же самое сделать на модуле камеры и засунуть, но могу заявить, что это красиво лишь в теории 🙂 Из-за изюминок объектива модуль камеры намного больше чем у тех, что я обозревал ранее. Снизу находятся шлицы механизма регулировки. Регулировка таких объективов сама по себе довольно не весьма сложная, если не учитывать кое-какие нюансы.
1. Люфт при передаче вращения с железных наружных частей на внутренние, пластмассовые.
2. Люфт зубчатой пары приводящей в воздействие регулировочные винты самого объектива. 3. Вероятный люфт механизма самого объектива.То, что камера AHD, мало упрощает и усложняет обстановку в один момент. Упрощает тем, что у AHD камер, при работе с регистратором, фактически мгновенный отклик.
А усложняет благодаря тому, что к таковой камере нужен регистратор и нельзя вывести изображение сходу на телевизор либо планшет.По большому счету кое-какие производители камер (к примеру тот же Hikvision) имеют у себя ПО, разрешающее уменьшить процесс настройки, но я практически в любое время использую камеры с фиксированным объективом, потому ничего не могу сообщить по поводу его удобства. А в том месте, где использую, мне несложнее ориентироваться по изображению.
Подсветка отличается от других бюджетных камер лишь числом светодиодов, 42 против 36, но в настоящей обстановке это не дает фактически никакой отличия. Эта камера кроме этого собрана с применением FH8536E, пожалуй единственное отличие, непонятная микросхема в левом верхнем углу платы.Снимаем объектив. Слева виден механизм приводящий в перемещение регулировочные винты объектива.
Конструкция само собой разумеется очень простенькая, трудится, но я бы не рекомендовал прикладывать при регулировки громадное упрочнение. Как и у прошлой камеры, тут расположены стабилизаторы питания, EEPROM и драйвер привода шторки. В чертях было заявлено, что матрица производства Сони, не буду ни опровергать это ни отстаивать, покину на совести производителя, поскольку маркировки нигде нет.
Физические размеры матрицы совпадают с предыдущей, и что весьма интересно, с размером матрицы камер Cotier из прошлого обзора, не смотря на то, что в том месте было заявлено 1/2.8 дюйма, что больше чем 1/3. В начале обзора я написал, что случайно заказал камеры NTSC стандарта, а не PAL, как планировал изначально. Грубо говоря со стороны регистратора все равно, но имеется один нюанс, большая часть недорогих регистраторов смогут трудиться с обоими форматами, но не в один момент.
Т.е. вы имеете возможность в настройках выбрать неспециализированный формат сигнала для всей совокупности. У более дорогих совокупностей возможно выбрать видеостандарт для каждого канала лично.В общем проверил я сперва в стандарте NTSC, все трудится, но так как у меня уже лежат камеры стандарта PAL, то я захотел перевести и эти в тот же стандарт.Если вы случайно заказали не те камеры, и если они кроме этого содержат чип FH8536E, то неприятность решается весьма легко.Регистратор нужно перевести в стандарт NTSC (дабы видеть что меняем), после этого перевести камеры в стандарт PAL, а в то время, когда изображение снова пропадет, то вернуть регистратор в прошлый режим (PAL).Включается меню легко, на плате камер имеется разъем для подключения кнопок управления (либо джойстика).
Он бывает отмечен буквами G, D, U, M, R, L. А возможно и не отмечен, но определить его несложно, шесть контактов и рядом рядок небольших резисторов. На фото вторая камера. Если судить по даташиту на процессор, это кнопки управления камерой, соответственно — G — GND D — Down U — Up M — Menu R — Right L — LeftДля активации соответствующей кнопки нужно замкнуть вывод G с нужным D, U, M, R, L.Но при жажде возможно руководить и по одному проводу, поскольку сигналы управления в действительности являются различное напряжение.
На плате камеры уже стоят резисторы делителя (как раз тот рядок резисторов рядом с разъемом), но все эти резисторы возможно вынести наружу по одному проводу (неспециализированный у нас и без того уже выведен). В этом случае подключаем клавиатуру к выводу RIGHT, а дальше используем резисторы с указанным номиналом минус 1.5кОм. К примеру вместо 4.3 ставим 2.8кОм При нажатии кнопки Меню вы попадете в главное меню управления, где возможно выбрать режим работы камеры.
Верхние пункты я перечислю ниже, а тут сообщу, что в меню возможно включить русский язык (правда кривой) либо скинуть настройки. В случае если нужно сохранить настройки, то выбираем Save-exit, в случае если , то — Exit. Первые четыре пункта представляют собой настройки изображения, распишу их.
1. Экспозиция.
Тут возможно настроить тип экспозиции, где оценка яркости производится по всему кадру (Globe), или по центру (Center). Вместе с тем тут возможно настроить функцию BLC (компенсация обратной засветки) и FLC (подавление мерцания из-за люминесцентных ламп). 2. Баланс белого.
На выбор имеется два режима, непроизвольный и ручной, где возможно настроить оттенок в сторону холодного либо теплого цвета. 3. Управление Сутки/ночь. Автоматическое, по сигналу с внешнего датчика (употребляется тут), и принудительное (время от времени нужно) 4. Настройки видео. Ну тут настроек куда больше.
Контрастность, цветность и чёткость думаю понятны и без объяснений.
DNR — Совокупность шумоподавления с регулируемым уровнем. Transfer mode — тип выходного сигнала — AHD. CVBS (композитный аналоговый сигнал), TVI, CVI. По понятным обстоятельствам последние два режима не проверялись. Image size — разрешение, 720р либо 1080р.
Format — работа в стандарте PAL либо NTSC.
Эту настройку я переключал в собственных камерах. DWDR — расширенный динамический диапазон, используется на высококонтрастных сценах Уже позже я отыскал описание всех режимов данного процессора, приложу их в виде скриншота Отмечу то, что перевести формат видеовыхода возможно без лазаний по меню, выделено в вверху.
Как вы уже увидели, в тексте довольно часто попадаются сокращения и непонятные аббревиатуры, мало осознать окажет помощь краткий глоссарий этих сокращений, но так как он не совсем уж таковой краткий, то запрячу его под спойлером. Глоссарий обозначений в совокупностях видеонаблюденияAES (Automatic Electronic Shutter) – непроизвольный электронный затвор.AGC (Automatic Gain Control) – автоматическая регулировка усиления (АРУ).ALC (Automatic Light Compensation) – автоматическая регулировка освещенности (степени открытия диафрагмы).ATW (Auto Tracking White) – автоматическое отслеживание баланса белого цвета.AWB (Automatic White Balance) либо AWC (Automatic White Compensation) – автоматическая регулировка баланса белого цвета.Auto IRIS – автоматическая регулировка диафрагмы (АРД).BLC (Back Light Compensation) / SBLC (SuperBLC) – режим компенсация фоновой засветки.BNC — обширно распространенный тип разъемов для коаксиального кабеля.Board lens – объектив с фиксированной диафрагмой, диаметр установочной резьбы М12.CCIR (Comite Consultatif International des Radiocommunication) – стандарт видеоизображения 625 строчков/50 полей/25 кадров.C-Mount / CS-Mount – тип крепления объектива к камере, диаметр установочной резьбы М25,4.Color Bar – режим контрольной цветовой полосы.
Тестовый режим, употребляется для проверки линейности канала цветности и яркостного канала, дифференциальной фазы и дифференциального усиления.Day / Night – режим работы «сутки / ночь»Digital ZOOM – цифровое повышение изображение.DNR/SDNR (Digital Noise Reduction/ Super Digital Noise Reduction) – цифровой метод уменьшения шумов.DSP (Digital Signal Processing) – цифровая обработка видеосигнала.EIA (Electronic Industry Association) – стандарт видеоизображения 525 строчков/60 полей/30 кадров.ELC (Electronic Level Control) – автоматическое управление электронным затвором по уровню освещенности.ENHANCE – цифровой метод увеличения четкости изображения, используемый в камерах производства компании Mintron.f – фокусное расстояние объектива в мм.F – число, характеризующее яркость изображения, организованного объективом. Чем меньше величина F, тем больше открыта диафрагма, тем бросче изображение, и напротив.FLC (Flickless) – функция удаления мерцания, появляющегося и некорректных настроек электронного затвора камеры.ICR (IR-Cut Removable) – смещаемый ИК-фильтр.Internal (Internal-Lock, I-L) – вариант с внутренней синхронизацией камеры.IP (Ingress Protection) 66/67 — это западные стандарты защиты электрического и электротехнического оборудования от опасного действия внешней среды.IR (Infrared Compensation Index) – ИК-коррекция оптической совокупности объектива, которая разрешает вести наблюдение, как в видимой части спектра, так и в ближней инфракрасной области без дополнительной фокусировки.IR-SW – коммутация камеры и внешнего ИК-прожектора в ночном режиме работы камеры.IRIS — Диафрагма объектива.
Средство регулирования размера апертуры объектива и, следовательно, количества проходящего через объектив света.Line-Lock (L-L) – вариант синхронизации камер от питающей сети (по питанию). Данный вариант возможно реализован, в случае если питание камер происходит от одного источника переменного тока.MIRROR – функция зеркального отображения.OSD (On Screen Display) – функция экранного меню.PAL (Phase Alternate Line) / NTSC (National Television Standarts Committee) — совокупность кодирования цветового сигнала, принятая в Европе / США.Pin-hole – объектив типа «полный конус / усеченный конус» с фиксированной диафрагмой, диаметр установочной резьбы М12.PTZ (Pan / Tilt / Zoom) — поворот по горизонтали / наклон по вертикали / изменение масштаба изображения (относится к поворотным устройствам).S/N (Signal to noise) ratio – соотношение «сигнал — шум»Scanning system – режим формирования развертки.SenseUp – режим накопления сигнала по матрице.VideoDC (Video DriveDirect Drive) – режим управления автодиафрагмой объектива посредством видеосигнала / постоянным током от камеры.VideoDrive-Lock (VD-L) или VBS / VS — вариант синхронизации камер с применением внешнего опорного источника сигнала.
В качестве опорного употребляется сигнал с видеовыхода одной из камер, что распределяется на остальные камеры по особому коаксиальному кабелю.WDR (Wide Dynamic Range) – расширенный динамический диапазон.ZOOM – наличие функции повышения изображения (трансфокатор).Гамма-коррекция – метод трансформации выходного сигнала от камеры, предназначенный для компенсации искажений при отображении его на мониторах видеонаблюдения.SBLC – см. BLC SDNR – см.
DNRТак, с меню разобрались, перейду к вопросу, что мне задают время от времени в личке, типы объективов. Для начала сообщу, что существует три типа объективов камер наблюдения: 1. Фиксированный объектив — имеет определенное фокусное расстояние и самую низкую цену.
2. Варифокальный объектив — фокусное расстояние возможно изменять, соответственно «приближая» и «удаляя» объекты в кадре, фокусировка ручная, цена средняя 3. Трансфокатор — То же что варифокальный объектив, но моторизованный (не смотря на то, что возможно и ручным), т.е. регулировка при помощи двигателя. Главное у него второе, механика устроена так, что фокусировка производится машинально, а правильнее заблаговременно настроена и в ходе ничего подстраивать не нужно.
Из-за более сложной механики цена конечно выше, чем у прошлых двух вариантов.Фокусное расстояние воздействует на то, какой угол обзора будет иметь камера. Для маленьких помещений употребляются объективы с мелким фокусным расстоянием и соответственно громадным углом обзора. Такое ответ разрешает вписать в кадр солидную часть помещения.
На улице и в громадных помещениях употребляются различные типы объективов, с широким углом как обзорные, с узким, для наблюдения за выделенными территориями.
Для примера картина, где видно как будет смотреться изображение в кадре с различными объективами. В любых ситуациях для примера приведена камера с матрицей 1/3 дюйма, как в обзоре. Выше я писал, что размер матрицы воздействует на чувствительность камеры к свету, но также размер воздействует и на угол обзора.
Чем больше размер матрицы, тем больше вы заметите на мониторе. Помимо этого направляться помнить, что в случае если объектив рекомендован для громадной матрицы, то его возможно установить на камеру с маленькой матрицей, «» камера станет меньше, но напротив сделать не окажется, изображение будет лишь в центре.
Но на данный момент камеры в основном продаются уже с установленным объективом, а недорогие фиксированные объективы трудятся нормально с недорогими камерами.Фиксированный объектив частенько мелькает в моих обзорах, думаю воображать его не нужно, потому перейду к варифокальному. Во второй камере установлен как раз таковой тип объектива, он имеет две регулировки, резкость и фокусное расстояние.
Не редкость еще третья регулировка — диафрагма, также бывают объективы с автодиафрагмой (кроме этого двух типов), но это мало вторая категория устройств. Тем более что регулировка объектива с диафрагмой мало отличается от несложного.И без того, при помощи одной регулировки мы делаем больше/меньше угол обзора, при помощи второй позже настраиваем резкость.
Грубо говоря делается это весьма скоро и чаще экспериментально, подстроили, взглянули, еще подстроили, взглянули и т.д. пока не возьмём то, что желаем. Настраиваем приблизительно так:Трансформацией одной регулировки получаем приблизительно нужного угла обзора, будет мутно, но позже при помощи второй регулировки подстраиваем резкость дабы оценить какой угол взяли. Снова подстраиваем угол, в то время, когда получаем нужного переходим к регулировке резкости.
В большинстве случаев регулировка резкости сводится к тому, что двигая регулировку влево/вправо получаем что изображение мутнеет приблизительно одинаково в обоих положениях, затем устанавливаем регулировку с среднее, довольно двух, положение. Делать лучше при прямом подключении к регистратору, поскольку любое запаздывание очень сильно злит.
С IP камерами мало сложнее, поскольку у них в большинстве случаев в любом случае присутствует маленькая задержка, не смотря на то, что кое-какие камеры имеют дополнительный выход аналогового сигнала для подключения настроечного монитора.Помимо этого направляться не забывать, что настраивать объектив направляться или на объекте, или в крайнем случае в другом месте, но при таком же расстоянии до тестового объекта, какое будет употребляться позже. Т.е. в случае если планируется настроить камеру на слежение за машиной, которая стоит на расстоянии 15м от камеры, то настроив объектив на стену в 2 метрах от камеры вы не получите того результата, что имел возможность бы быть.
Кроме этого меня довольно часто задают вопросы, что лучше? Попытаюсь растолковать. На мой взор, лучше ответ с фиксированным объективом, оно дешевле, не смотря на то, что и менее эластичное.Объективы недорогих камер имеют стандартную резьбу М12 и достаточно распространены. Кроме этого существуют и другие варианты, к примеру C/CS, но не в данной ценовой категории.
Если не хочется выбирать и заказывать пара различных объективов, то берут в большинстве случаев камеру с варифокальным, это пара дороже, но значительно эластичнее в настройке и эргономичнее.
Кроме этого таковой объектив возможно приобрести раздельно и установить вместо фиксированного. Тем более, что они кроме этого имеется с креплением М12. Объективы с трансфокатором. Вещь вправду нужная и эргономичная, но имеет и минусы.
Первый минус — цена, тут все ясно. Второй минус — практически полное отсутствие смысла применения на стационарных (не поворотных) камерах, поскольку повышение изображения без возможности поменять положение камеры мало в то время, когда необходимо в реальности.
Нет, само собой разумеется имеется ситуации, где это нужно, но таких сценариев применения мало. В то время, когда же у вас в распоряжении поворотная камера, то в том месте именно эргономичнее иметь как раз Zoom объектив дабы иметь возможность осматривать как громадную площадь, так и выбранный объект.Еще меня задают вопросы по поводу длиннофокусных объективов для наблюдения за машиной на стоянке, попутно задавая вопросы по поводу работы ночью.
Работа ночью осложняется не только тем, что подсветка вашей камеры просто не добьет до нужного места, ее возможно дополнить внешним прожектором. И вдобавок и тем, что с повышением фокусного расстояния падает светочувствительность. Т.е. то, что наподобие нормально освещалось при объективе с широким углом неожиданно делается чёрным при «дальнобойном» объективе.
Кстати, варифокальные объективы довольно часто имеют больше светосилу, чем фиксированные и значительно больше чем «пинхолы».
Получается, что технически наблюдение реализовать возможно, но нужно позаботиться о обычном освещении.Ну и само собой разумеется не забываем о надежной фиксации камеры, а правильнее об установке на поверхности, которая не вибрирует. Дело в том, что чем больше фокусное расстояние, тем больше влияние дрожания камеры, проявляется это в виде некоего «помутнения» картины.Что-то я совсем отвлекся от фактически обзора и вероятнее кое-какие уже успели уснуть над моей писаниной, потому перейду к тестам и некоторым демонстрациям.
Предотвращу сходу, тестов будет большое количество, поскольку камер две и каждую нужно продемонстрировать в работе.Большое количество тестовых скриншотовДля начала тест дома. Напомню, все домашние тесты проводятся ночью при неестественном освещении, чтобы получить максимально аналогичные условия. Первая камера Вторая камера с максимально широким углом обзора.Видно что свет от подсветки отражается от стенки и в итоге слепит камеру.
Вторая камера, максимально узкий угол обзора В то время, когда писал обзор, то считал, что привести для сравнения и решил остановиться на Hikvision 2032, т.е. фирменной камере с разрешением 3.2мп. Необходимо принимать в расчет, что угол обзора данной камеры приблизительно соответствует первой обозреваемой и заметно меньше, чем у второй. Ну а сейчас тест разрешающей свойстве, в случае если так возможно выразиться.
Первая Углы, тут видно, что камера на углах заметно искажает изображение, да и «мылит» хорошо.
Сейчас вторая. Так как камера имеет варифокальный объектив, то я выставил приблизительно такое же фокусное расстояние, как у первой. Искажения изображения заметно меньше, да и четкость наподобие повыше.
А данный скриншот я сделал уже скорее для интереса, то же расстояние что я выше (около 2.2м), но большое фокусное расстояние.
Сейчас Хиквижн. Ясно что сравнивать с прошлым скриншотом некорректно, а вот с тестовыми в полной мере возможно. Сейчас возможно взглянуть как камеры ведут себя в более естественной среде, т.е. на улице.
К сожалению я поздно увидел, что первая камера по окончании разборки утратила фокус слева, но переснимать уже не стал. Сперва штатный режим, изображение скажем так, не весьма. Но сцена весьма сложная, большое количество небольших подробностей и большинство потока данных тратится именно на него, как же тут не достаточно функции ROI, которая имеется у Хиквижнов.
Та же камера, но уже по окончании юстировки объектива и включении режима расширенного динамического диапазона (WDR).
Кстати, увидел увлекательную вещь, при работе с данной камерой и выбранном большом качестве сжатия, изображение на регистраторе иногда подвисало, стоило снизить уровень качества на одну ступень, сходу все нормализовалось. Вторая камера показывает заметно лучше кроме того без функции WDR. А вдруг еще и солнце не будет слепить, так по большому счету хорошо.
Ночью обе камеры показывают приблизительно одинаково, вторая чуть лучше. Перебрался к второму окну, тут меньше деревьев, да и неспециализированная картина вторая.
Ночной режим, включено уличное освещение На этом этапе я взглянул изображение с двух камер одновременно и удивился, что у первой оно ярче. Дело в том, что тестируя камеру я забыл отключить WDR, на этом скриншоте он уже отключён. Полная темнота, трудится лишь подсветка камеры. Сейчас вторая подопытная.
Сперва самый широкий угол обзора, фокусное расстояние 2.8мм. Приблизительно средний режим, по крайней мере по положению регулировок. И минимальный угол обзора.
Ночь с уличным освещением Полная темнота. По хорошему само собой разумеется возможно было попытаться включить режим BLC, но так не хотелось снова разбирать эту камеру, а без разборки что-то перевести нереально 🙁 В качестве дополнения, да и просто в случае если лень наблюдать скриншоты, я сделал нарезку видео с этих камер. Первая.
Вторая, тут лучше видно в динамике изображение при различных углах обзора.
Напомню, что обе камеры снимают 25 кадров в секунду, но из-за ограничений регистратора на выходе получается лишь 12 к/сек. Уже в качестве «дополнения к дополнению» решил добавить видео перехода сутки/ночь. Первой идет камера S1304-N.
Переход такой долгий, что было нужно кроме того нарезать и данный фрагмент, для оценки возможно наблюдать по времени камеры.
Помимо этого изображение сперва мутнеет, позже пара мин. держится в таком состоянии, а лишь после этого переключается. Второй — TP-W200WT, переход четкий и достаточно резкий, заметно лучше, чем у предыдущей. Что возможно сообщить в итоге.Четкость по центру кадра у обоих камер нормальная, по углам у второй выше.
Не буду делать выводы о производителях матриц, но у второй камеры изображение смотрится более красиво, цвета выглядят естественнее, по крайней мере при съемке на улице.
Кроме этого вторая камера более увлекательна за счет варифокального объектива. Обе камеры разрешают руководить настройками видеобработки, но к сожалению для этого нужно их разбирать, что не всегда приемлемо. Кроме этого обе камеры не желают управляться от регистратора, т.е. настраивать нужно саму камеру.
В наборе не было блоков питания, с одной стороны это минус, не окажется приобрести и сходу включить, а иначе, возможно не переплачивать за блоки питания и приобрести один, но более качественный.
Если судить по тестам, каковые я совершил, да и по большому счету смотрел за камерами в ходе съемок, собственный предпочтение я бы дал второму варианту. Но предпочел бы некое «гибридное» ответ, вторая камера, но с фиксированным объективом, дешевле и изображение лучше чем у первой.В заголовке указаны две цены, одна простая, вторая с купоном. Первая — S1304-N, с купоном LXXS1304 цена 18.99 USD Вторая — TP-W200WT, с купоном LXXS1343 цена 29.99 USDНа этом все, как в большинстве случаев ожидаю вопросов в комментариях, сохраняю надежду что обзор был нужен.
В случае если совершил ошибку где-то, пишите, исправлю.Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор размещён в соответствии с п.18 Правил сайта.
