Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
- Цена: $1.45
В прошедший раз я поведал как верно переделать батарею для аккумуляторного инструмента. Кроме этого я писал, что поведаю об изюминках заряда, а предметом обзора в этом случае выступит плата DC-DC преобразователя. Кому весьма интересно, прошу к себе домой.Изначально я собирался ограничиться двумя частями, переделкой батареи и зарядного.
Но пока готовил обзор, в голове созрела мысль для третьей части обзора, более сложной. А в данной части я поведаю как возможно переделать родное трансформаторное зарядное, если оно еще трудится, ну либо в случае если еще жив силовой трансформатор.Платка преобразователя была заказана достаточно давно числом нескольких штук (про запас), заказывалась специально для данной переделки, потому как имеет кое-какие особенности, но не буду забегать на большом растоянии, бем последовательны.Для начала я поделю зарядные устройства не три главных типа: 1. Самые простые — трансформатор, диодный мост и пара подробностей.
Такими зарядными комплектуют дешевый инструмент. 2. Фирменные. По сути то же самое, но в состав уже входят простенькие «мозги», автоматические отключающие заряд в конце.
3. «Продвинутые» — импульсный блок питания, контроллер заряда, время от времени заряд нескльких батарей в один момент.Инструмент из первой категории редко попадает под переделку, поскольку довольно часто несложнее (и дешевле) приобрести новый, а третья категория в большинстве случаев имеет собственные сложности по переделке.
В принципе возможно переделать и устройства третьей группы, но не в рамках статьи, поскольку типов таких зарядных довольно много и к каждой нужен личный подход.Сейчас я буду переделывать зарядное устройство из второй группы, фирменное, не смотря на то, что и простое. Но при данный переделка имеет большое количество неспециализированного и с первой группой, потому будет нужна большему количеству читателей.Чтобы зарядить аккумулятор нужно не просто подключить его к блоку питания, таковой опыт в большинстве случаев заканчивается не отлично.
Нужно подключить его к зарядному устройству. И тут наступает маленькое непонимание, поскольку много людей привыкло именовать зарядными устройствами маленькие блоки питания от которых они заряжают собственные смартфоны, ноутбуки и планшеты. Это не зарядные устройства, а блоки питания.Чем же отличается зарядное устройство от блока питания.
Блок питания рекомендован выдавать стабилизированное напряжение в диапазоне заявленных токов нагрузки.
Зарядное устройство в большинстве случаев сложнее, поскольку выходное напряжение у него зависит от тока нагрузки, что со своей стороны ограничен. Наряду с этим в зарядном устройстве находится узел прекращающий заряд в конце, и время от времени и защита от подключения аккумулятора в неправильной полярности.Самое простое зарядное устройство это легко резистор и блок питания (время от времени лампа накаливания, что кроме того лучше) последовательно с аккумулятором.
Такая схема ограничивает тока заряда, но как вы осознаёте ничего больше она сделать не имеет возможности.Чуть сложнее, в то время, когда ставят еще и таймер, отключающий заряд по окончании определенного времени, но таковой принцип скоро «убивает» аккумуляторная батареи. К примеру так сделано в одном из недорогих зарядных для шуруповертов (фото не мое). Следующим классом идут более «умные » зарядные устройства, не смотря на то, что по сути они не на большое количество лучше прошлого.
К примеру вот фото фирменного зарядного устройства Bosch, предназначенного для заряда NiCd аккумуляторная батарей. Но все эти зарядные устройства кажутся весьма несложными по окончании взора на современные варианты для заряда литиевых аккумуляторная батарей.
Само собой разумеется последний вариант не совсем вписывается в отечественную концепцию переделки, поскольку на нужно дабы отечественное зарядное не только заряжало верно, а и стоило наряду с этим минимальных денег.Зарядные устройства китайских шуруповертов выглядят само собой разумеется не в пример несложнее, но снова же, делать с нуля такое устройство вряд ли кто то захочет, не смотря на то, что именно это я и собираюсь сделать в третьей части, правда корректнее. И без того, для начала предположим что у нас на руках имеется зарядное устройство которое просто не подходит под новый тип аккумуляторная батарей, но есть исправным.
Ну либо по крайней мере у него исправен трансформатор. Как я писал выше, возможно кроме того применять легко резистор либо лампочку, но это «не отечественный способ».Условная схема обычного недорогого зарядного устройства выглядит приблизительно так: Трансформатор, диодный мост, схема и тиристор управления. Правда время от времени вместо тиристора стоит реле, ток никак не исчерпывается и может находиться схема термоконтроля от перегрева (не смотря на то, что и она не всегда спасает.
Но нам от данной схемы необходимо лишь диодный мост и трансформатор, правда нужно будет добавить еще конденсатор, так мы возьмём некую исходную неизменную часть, она отмечена красным и дальше изменяться не будет. Диодный мост в большинстве случаев находится на плате и при необходимости его возможно применять (если он исправен). Т.е. грубо говоря возможно выпаять из платы все радиоэлементы, покинув лишь четыре клеммы и диода для подключения батареи, а саму плату применять как базу.
Катод у диодов помечен полосой, точка, где соединяются два вывода помеченные полосой — плюс, соответственно точка соединения «не меченных» выводов — минус. К двум вторым точкам соединения подключается трансформатор. Правда открыв зарядное устройство вы имеете возможность заметить и такую картину (не обращайте внимание на отсутствие трансформатора): В этом случае нужно будет выпаивать все.
Диоды на плате комфортно заменить на готовый диодный мост, к выводам АС подключается трансформатор, + и — соответственно идут дальше в схему. Возможно само собой разумеется сообщить как подобрать конденсатор, но я рекомендую не заморачиваться и поставить таковой как на фото, емкость 1000мкФ, напряжение 35 Вольт. Емкость возможно и больше, к примеру 2200, а напряжение 50 либо 63 Вольта, напряжение смысла и большая ёмкость не имеют, а лишь увеличат габарит конденсатора.
Конденсатор возможно любой, подойдет кроме того «нонейм».
Да, ставить его нужно в любом случае, независимо от исправности диодного моста. Сейчас переходим к самому зарядному, а правильнее к его вариантам, данный узел помечен на последней схеме прямоугольником. Самый простой и наряду с этим довольно верный метод, поставить микросхему стабилизатора напряжения LM317.
Но как я писал выше, ток заряда нужно ограничивать. Да, многие схемы смогут не только ограничивать, а и стабилизировать его, но грубо говоря аккумуляторная батареям не имеет значение, будет ток заряда 1, 2 либо 3 Ампера, не имеет значение будет ли он стабилен в ходе заряда либо «плавать», принципиально важно дабы ток заряда не превышал установленный для аккумуляторная батарей. Не смотря на то, что для аккумуляторная батарей, каковые ставят в шуруповерты превышать его не легко, поскольку они смогут трудиться не только при громадных токах разряда, но и заряда.
Простейшее ответ, перевести микросхему LM317 из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока, а вдруг сказать правильнее, то добавить режим стабилизации тока. Достигается это добавлением одного резистора, как продемонстрировано на схеме.Номинал резистора вычислить весьма легко: 1.25/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах). К примеру нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 1.25/1.5= 0.83 Ома.
Номиналы резисторов делителя напряжения кроме этого вычислить достаточно легко, но я бы рекомендовал последовательно с верхним резистором поставить подстроечный, дабы совершенно верно выставить напряжение, поскольку в отличии от тока тут точность ответственна. Возможно воспользоваться особым калькулятором, но он не весьма эргономичен, потому предложу номиналы без него, для напряжения 12.6 Вольта (3 последовательных аккумулятора 3.7 Вольта) верхний резистор нужен 1.5кОм, последовательно с ним подстроечный 200 Ом, а нижний резистор 13кОм.Я намерено указал, что подстроечный резистор ставится последовательно с верхним резистором.
При обрыва на выходе будет минимальное напряжение. В случае если оборвать нижний резистор, то на выходе будет большое напряжение. Кстати, в распространенных платах DC-DC преобразователей сделано напротив, при обрыва подстроечного резистора они дадут на выход большое напряжение.
Все прекрасно в приведенной выше схеме, простота, цена, но громадная выделяемая мощность сводит на нет все преимущества, поскольку радиатор будет нужен очень внушительный, потому для громадных токов заряда она не весьма подходит.Более верным вариантом будет применить понижающий DC-DC преобразователь. К примеру таковой: Само собой разумеется в исходном виде он не будет ограничивать ток, но при жажде его возможно доработать (на тот случай если он уже имеется).
Доработка несложна и я ее уже обрисовывал в одном из собственных обзоров, правда в том месте в конце я использовал ее как драйвер светодиодов, но по сути это не имеет значение.Нужно: 1 транзистор типа BC557 либо любой аналог (да хоть узнаваемый КТ361 либо КТ3107) 2 резистора номиналом 33-200 Ом любой мощности. 1 резистор в качестве токового шунта 1 керамический конденсатор 0.1мкФ.Токоизмерительный резистор рассчитывается весьма легко, как и при с LM317, лишь значения чуть другие. 0,6/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах).
К примеру нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 0,6/1.5= 0.4 Ома.Выход добавочной схемы подключается к выводу 4 микросхемы LM2596, в случае если применена вторая микросхема, то ищем в описании вывод помеченный как FB и подключаем к нему.В таком варианте при помощи подстроечного резистора устанавливаем выходное напряжение (на холостом ходу). Правда такая схема может мало недозаряжать аккумуляторная батареи, не смотря на то, что и не очень сильно, но это плата за простоту.
Дабы заряжать всецело, нужно перевести вход измерения напряжения (один из резисторов делителя напряжения) к выходу всей схемы. Все приведенные выше методы заряда работоспособны, но не весьма эргономичны. Более верно будет применить плату, которая «может» не только стабилизировать выходное напряжение, а и ток.
К примеру вот такая платка.
Отличить подходящие платы от вторых очень легко, в описании должно быть написано — DC-DC StepDown, а на плате находиться как минимум два подстрочных резистора. Но кроме регулировки выходного тока эта плат имеет еще дополнительный бонус в виде индикации: 1. Светодиод вверху, показывает режим ограничения тока 2. Пара светодиодов внизу, показывают окончание заряда.Индикация заряда аккумулятора реализована весьма легко, переключение светодиодов происходит при падении тока ниже чем 1/10 от изначально установленного.
Таковой режим работы весьма распространен и употребляется во многих несложных зарядных устройствах.Т.е. к примеру мы установили ток заряда в 1.5 Ампера, подключили аккумулятор, в то время, когда ток заряда упадет ниже чем 150мА, то один из светодиодов погаснет, а второй засветится, показывая тем самым, что процесс заряда окончен. Обзоры данной платы делал сотрудник ksiman, потому для более детального описания несложнее дать ссылку. Схема данной платы кроме этого из вышеуказанного обзора, вероятно будет нужна.
Получается, что эта плата очень хорошо подходит для заряда аккумуляторная батарей, сперва выставляем напряжение окончания заряда из расчета 4,2 Вольта на элемент, а после этого ток заряда. Для гурманов возможно предложить такую же плату, но с индикацией напряжения и тока заряда на батарее, но как по мне, то в этом случае это лишнее. Я делал обзор данной платы, фактически это и имеется фото из того обзора, в том месте же я показывал как самому сделать импульсный блок питания.
Так будет смотреться данный вариант на блок схеме. Вот мы медлено и подобрались к предмету обзора, что в первую очередь заинтересовал собственной низкой ценой. У меня большие подозрения по поводу «фирменности» установленной микросхемы, но если не применять ее на все заявленные 3 Ампера, то она в полной мере жизнеспособна.Так оказалось, что изначально я не думал делать обзор данной платы и не смотря на то, что их было приобретено 4 штуки, но дома у меня осталась всего одна и та уже со следами моего вмешательства.
Я выпаял родные светодиоды и припаял другие. В исходном виде на плате расположены три светодиода: 1. Заряжено. 2. Заряд 3. Индикация ограничения тока.Как трудится индикация.Светодиоды Заряд и Заряжено включены так, что светит лишь один из них, потому возможно их разглядывать как один.
В платах без регулировки тока при которой будет срабатывать индикация, переключение происходит при падении тока заряда ниже 1/10 от установленного резистором — Ограничение тока.
В обозреваемой плате возможно установить произвольный ток срабатывания, я бы рекомендовал выставить 1/5. Светодиод индикации ограничения тока трудится пара По другому, он светит в то время, когда происходит ограничение тока, т.е. в то время, когда ток при установленном напряжении пытается вырасти больше, чем установлено регулятором. К примеру выставили Вольт 1 и ток 10 Ампер (условно), подключили нагрузку, которая при 10 Вольт потребляет 0.5 Ампера.
На выходе будет 10 Вольт 0.5 Ампера.
После этого подключили нагрузку, которая при 10 Вольт будет потреблять 1.5 Ампера, на выходе будет 1 Вольт и 8 Ампер (условно), т.е. плата снизит напряжение до для того чтобы значения при котором ток на выходе не будет быть больше установленного и наряду с этим засветит светодиод. Кроме этого на плате находится три подстроечных резистора: 1. Регулировка выходного напряжения. 2. Регулировки порога срабатывания индикации окончания заряда.
3. Регулировка порога ограничения выходного тока.Плата очень несложная, на ней расположена фактически микросхема LM2596, стабилизатор 78L05 и компаратор LM358.LM2596 фактически ШИМ контроллер. 78L05 употребляется дли питания компаратора и как источник опорного напряжения.
LM358 «смотрит» за током и попутно руководит индикацией В качестве токового шунта трудится дорожка на печатной плате.Таковой способ измерения тока не весьма оптимален, поскольку ток будет «плавать» в зависимости от температуры платы, но так как для нас стабильность выходного тока не имеет значения, то возможно не обращать на это внимание. Размещение контактов, индикации и органов управления со страницы товара.
Платы с возможностью ограничения выходного тока очень прекрасно подходят для заряда аккумуляторная батарей. А те платы, каковые имеют индикацию окончания заряда, разрешают еще и взять некое удобство, разрешающее знать что аккумулятор заряжен. Но имеется у всех перечисленных выше способов один минус, все эти варианты не смогут отключить аккумулятор по окончании окончания заряда, т.е. прекратить процесс.
Само собой разумеется мне сообщат, а как же живут аккумуляторная батареи в блоках бесперебойного питания. А вот тут имеется особенность, у некоторых типов аккумуляторная батарей имеется понятие — циклический заряд и так называемый Standby, т.е. поддерживающий.
Тот же свинцовый аккумулятор в циклическом режиме заряжают до 14.3-15 Вольт, а в дежурном лишь до 13.8-13.9 Вольта.В случае если аккумулятор не отключить, то маленький ток заряда постоянно будет через него течь, и не смотря на то, что литиевым аккумуляторная батареям в этом замысле мало «повезло», ток у них падает весьма существенно, но все равно, оставлять их в таком режиме не рекомендуется. Дело в том, что кадмиевые либо свинцовые начинают разрушаться, нагреваться и все, а с литиевыми вероятно возгорание.
Да, литиевые аккумуляторная батареи имеют защитный клапан, но лишняя защита ни при каких обстоятельствах не мешает. Частенько задают вопрос — а как же плата защиты, поскольку она может отключить аккумулятор по завершении заряда. Может и не только может, а и отключит, лишь сделает это она не при 4.2 Вольта на элемент, а при 4.25-4.35 Вольта, поскольку функция отключения для нее скорее защитная, а не главная.
Потому так делать очень не рекомендуется.Фактически потому я придумал простенькую схемку, которая будет отключать аккумулятор по завершению заряда. Принцип работы весьма несложен (потому имеет кое-какие ограничения). Подключили аккумулятор, поскольку конденсатор С1 разряжен, то через него течет ток, что открывает транзистор, а он подает ток на реле.
Реле подключает к зарядному аккумулятор, а дальше реле питается через оптрон, что подключен к выходу индикации заряда платы преобразователя. Соответственно была создана маленькая платка, причем в универсальном выполнении. Ну а дальше все легко и знакомо, печатаем плату на бумаге, переносим на текстолит, травим.
Кому весьма интересно, процесс изготовления печатных плат детально продемонстрирован в этом обзоре.В то время, когда я придумывал схему, то старался ее максимально упростить, применив минимум компонентов. 1. Реле — любое с напряжением обмотки 12 Вольт (для вариантов с 3-4 аккумуляторная батареями) и контактами вычисленными на ток хотя бы 2х от тока заряда. 2. Транзистор — BC846, 847, либо узнаваемый КТ315, КТ3102, и аналоги.
3. Диод — любой маломощный диод.
4. Резисторы — каждые в диапазоне 15 — 33кОм 5. Конденсатор — 33-47мкФ 25-50 Вольт. 6. Оптрон — PC817, стоит на большинстве плат блоков питания. Собрал плату.Плату я сделал универсальной, возможно применить вместо реле полевой транзистор, часть компонентов остается та же, что и была до этого.
Помимо этого таковой вариант более универсален, поскольку подходит для шуруповертов с 3-4-5 аккумуляторная батареями. Но у таковой платы имеется недочёт. В транзистора имеется «паразитный» диод и в случае если покинуть аккумулятор подключенным к зарядному устройству, но отключить его из розетки, то аккумулятор будет разряжаться через схему зарядного.
В том варианте, что я продемонстрировал выше, будет похожая неприятность, но в том месте ток совсем мелкий, около 0.5мА и для полного разряда аккумулятору пригодится около 4000 часов.Тут применены мало другие номиналы, не смотря на то, что по сути серьёзен лишь номинал резисторов R4 и R5. Номинал R5 должен быть по крайней мере в 2 раза меньше чем у R4. Подбираем компоненты для будущей платы.
К сожалению транзистор вероятнее нужно будет купить, поскольку в готовых устройствах такие используются редко, они смогут видеться на материнских платах, но очень редко. Плата универсальная, возможно применить реле и сделать по прошлой схеме, а возможно применить полевой транзистор. Сейчас блок схема зарядного устройства будет выглядеть следующим образом: Трансформатор, после этого конденсатор фильтра и диодный мост, позже плата DC-DC преобразователя, ну и в конце плата отключения.
Полярность выводов индикации заряда я не подписывал, поскольку на различных платах возможно по различному, в случае если что то не работает, то нужно их местами, тем самым поменяв полярность на противоположную. Переходим фактически к переделке. В первую очередь я перерезаю дорожки от выхода диодного моста, светодиода подключения индикации и клемм аккумулятора заряда.
Цель — отключить их от другой схемы, дабы она не мешала «процессу».
Возможно само собой разумеется все подробности не считая диодов моста, будет то же самое, но мне было несложнее перерезать дорожки. После этого припаиваем фильтрующий конденсатор. Я припаял его прямо к выводам диодов, но возможно поставить отдельный диодный мост, как я показывал выше. не забываем, что вывод с полосой — плюс, без полосы — минус.
У конденсатора долгий вывод — плюс. Печатные платы сверху не влазили совсем, неизменно упираясь в верхнюю крышку, потому было нужно разместить их снизу.
Тут само собой разумеется было также не все так гладко, было нужно выкусить одну стойку и мало подпилить пластмассу, но в любом случае тут им было куда лучше. по высоте они стали кроме того с запасом. Переходим к электрическим соединениям. Для начала припаиваем провода, сперва я желал применить более толстые, но позже осознал что легко с ними не развернусь в тесном корпусе и забрал простые многожильные сечением 0.22мм.кв.
К верхней плате припаял провода: 1. Слева — вход питания платы преобразователя, подключается к диодному мосту. 2. Справа — белый с синим — выход платы преобразователя. В случае если применена плата отключения, то к ней, в случае если нет, то на контакты аккумулятора.
3. Красный с синим — выход индикации процесса заряда, в случае если с платой отключения, то к ней, в случае если нет, то на светодиод индикации. 4. Тёмный с зеленым — Индикация окончания заряда, в случае если с платой отключения, то на светодиод, в случае если нет, то никуда не подключаем.К нижней плате припаяны пока только провода к аккумулятору. Да, совсем забыл, на левой плате виден светодиод.
Дело в том, что я совсем забыл и выпаял все светодиоды, каковые были на плате, но неприятность в том, что в случае если выпаять светодиод индикации ограничения тока, то ток ограничиваться не будет, потому его нужно покинуть (помечен на плате как CC/CV), будьте внимательны.В общем соединяем все так, как на продемонстрировано, фото кликабельно. После этого клеим на дно корпуса двухсторонний скотч, поскольку снизу платы не совсем ровные, то лучше применять толстый.
В общем данный момент любой делает как комфортно, возможно приклеить термоклеем, привинтить саморезами, прибить гвоздями 🙂 Приклеиваем платы, провода прячем. В итоге у нас должны остаться свободными 6 проводов — 2 к батарее, 2 к диодному мосту и 2 к светодиоду. На желтый провод внимание не обращайте, это частный случай, у меня нашлось лишь реле на 24 Вольта, потому я его запитал от входа преобразователя.
В то время, когда готовите провода, то постоянно старайтесь выполнять цветовую маркировку, красный/белый — плюс, тёмный/светло синий — минус. Подключаем провода к родной плате зарядного. Тут само собой разумеется у каждого будет по собственному, но неспециализированный принцип думаю понятен.
Особенно пристально нужно проверить правильность подключения к клеммам аккумулятора, лучше предварительно проверить тестером, где плюс и минус, но то же самое касается и входа питания.
По окончании всех этих манипуляций в обязательном порядке нужно проверить и вероятно заново установить выходное напряжение платы преобразователя, поскольку в ходе монтажа возможно сбить настройку и взять на выходе не 12.6 Вольт (напряжение трех литиевых аккумуляторная батарей), а к примеру 12.79. Кроме этого возможно подкорректировать и ток заряда.Так как настройка порога срабатывания индикации окончания заряда не весьма эргономична, то я советую приобрести плату с двумя подстроечными резисторами, это несложнее.
В случае если приобрели плату с тремя подстроечными резисторами, то для настройки нужно подключить к выходу нагрузку приблизительно соответствующую 1/10 — 1/5 от установленного тока заряда. Т.е. в случае если ток заряда 1.5 Ампера и напряжение 12 Вольт, то это возможно резистор номиналом 51-100 Ом мощностью около 1-2 Ватт.Настроили, перед сборкой контролируем. В случае если сделали все верно, то при подключении аккумулятора должно сработать реле и включиться заряд.
В моем случае светодиод индикации наряду с этим погасает, а включается в то время, когда заряд окончен. В случае если желаете сделать напротив, то возможно включить данный светодиод последовательно с входом оптрона, тогда светодиод будет светить до тех пор пока идет заряд. Так как в заголовке обзора все таки указана плата, а обзор о переделке зарядного, то я решил проверить и саму плату.
Через пол часа работы при токе заряда 1 Ампер температура микросхемы была около 60 градусов, потому я могу заявить, что данную плату возможно применять до тока 1.5 Ампера. Но это я подозревал сначала, при токе в 3 Ампера плата вероятнее выйдет из строя из-за перегрева. Большой ток при котором плату еще возможно довольно безопасно применять — 2 Ампера, но так как плата находится в корпусе и охлаждение не весьма хорошее, то я советую 1.5 Ампера.
Все, скручиваем корпус и ставим на полный прогон. Мне правда было нужно перед этим разрядить аккумулятор, поскольку я его зарядил в ходе подготовки прошедшей части. В случае если к зарядному подключается заряженный аккумулятор, то на 1.5-2 секунды срабатывает реле, позже снова отключается, поскольку ток низкий и блокировка не происходит.
Так, а сейчас о хорошем и не весьма. Хорошее — переделка удалась, заряд идет, плата отключает аккумулятор, в общем легко, комфортно и практично.
Нехорошее — В случае если в ходе заряда отключить питания зарядного, а позже снова включить, то заряд машинально не включится. Но имеется куда громадная неприятность. В ходе подготовки я применял плату из прошлого обзора, но в том месте же я писал, что плата без контроллера, потому всецело блокироваться не может.
Но более «умные» платы в критической обстановке всецело отключают выход, а так как он в один момент есть и входом то при подключении к зарядному которое я переделал выше, стартовать оно не будет. Для старта нужно напряжение, и плате для старта нужно напряжение :(Ответа данной неприятности пара.
1. Поставить между выходом и входом платы защиты резистор, через что на клеммы будет попадать ток для старта зарядного, но как поведет себя плата защиты, я не знаю, для проверки ничего нет. 2. Вывести вход для зарядного на отдельную клемму батареи, так довольно часто делается у аккумуляторного инструмента с литиевыми аккумуляторная батареями. Т.е. заряжаем через одни контакты, разряжаем через другие.
3. Не ставить плату отключения по большому счету.
4. Вместо автоматики поставить кнопку как на данной схеме.Вверху вариант без платы защиты, внизу легко реле, кнопка и оптрон. Принцип несложен, засунули аккумулятор в зарядное, надавили на кнопку, отправился заряд, а мы пошли отдыхать. Когда заряд будет окончен, реле всецело отключит аккумулятор от зарядного.Простые зарядные устройства всегда пытаются подать напряжение на выход если оно ниже определенного значения, но таковой вариант доработки неудобен, а с реле не весьма то и применим.
Но пока думаю, вероятно и окажется сделать красиво. Что возможно дать совет по поводу выбора вариантов заряда батарей: 1. Легко применить плату с двумя подстроечными резисторами (она имеется в обзоре), легко, в полной мере корректно, но лучше помнить что зарядное включено. День-два неприятностей думаю не будет, но уехать в отпуск и забыть зарядное включенным я бы не советовал.
2. Сделать как в обзоре.
Сложно, с ограничениями, но более верно. 3. Применять отдельное зарядное, к примеру узнаваемый Imax. 4. В случае если в вашей батарее сборка из двух-трех аккумуляторная батарей, то возможно применять B3.
Это достаточно легко и комфортно, помимо этого имеется полное описание в этом обзоре от автора Onegin45.
5. Забрать блок питания и мало доработать его. Что-то подобное я делал в этом обзоре. 6. Сделать всецело собственный зарядное, со всем автоотключениями, корректным зарядом и расширенной индикацией.
Самый сложный вариант. Но это тема третьей части обзора, но в том месте же вероятнее будет и переделка блока питания в зарядное.Помимо этого я довольно часто встречаю вопросы по поводу балансировки элементов в батарее. Я считаю, что это лишнее, поскольку качественные и подобранные аккумуляторная батареи разбалансировать не так легко.
В случае если хочется легко и как следует, то куда несложнее приобрести плату защиты с функцией балансировки.Сравнительно не так давно был вопрос, возможно ли сделать так, дабы зарядное умело заряжать и литиевые аккумуляторная батареи и кадмиевые. Да, сделать возможно, но лучше не требуется так как не считая различной химии аккумуляторная батареи имеют и различное напряжение. К примеру сборке из 10 кадмиевых аккумуляторная батарей нужно 14.3-15 Вольт, а из трех литиевых — 12.6 Вольта.
Вследствие этого нужен тумблер, что возможно случайно забыть перевести. Универсальный вариант вероятен лишь в случае если количество кадмиевых аккумуляторная батарей кратно трем, 9-12-15, тогда их возможно заряжать как литиевые сборки 3-4-5. Но в распространенных батареях инструмента стоят сборки 10 штук.На этом наподобие все, я попытался ответить на кое-какие вопросы, каковые мне задают в личке.
Помимо этого, обзор вероятнее будет дополнен ответами на ваши следующие вопросы.Приобретённые платы в полной мере работоспособны, но микросхемы вероятнее поддельные, потому нагружать лучше не более чем на 50-60% от заявленного.А я до тех пор пока думаю что нужно иметь в верном зарядном устройстве, которое будет делаться с нуля. До тех пор пока из замыслов —1. Автостарт заряда при установке аккумулятора 2. Рестарт при пропадании питания.
3. Пара ступеней индикации процесса заряда 4. Выбор их типа и количества аккумуляторов при помощи джамперов на плате. 5. Микропроцессорное управлениеХотелось бы кроме этого выяснить, что весьма интересно было бы вам заметить в третьей части обзора (возможно в личку).Желал применить специальную микросхему (наподобие кроме того бесплатный семпл возможно заказать), но она трудится лишь в линейном режиме, а это нагрев :((((Вероятно будет полезно, ссылка на архив с схемами и трассировками, но как я выше писал, добавочная плата вероятнее не будет трудиться с платами, каковые всецело отключают аккумуляторная батареи.Дополнение, такие методы переделки подходят лишь для батарей до 14.4 Вольта (приблизительно), так как зарядные устройства под 18 Вольт аккумуляторная батареи выдают напряжение выше 35 Вольт, а платы DC-DC вычислены лишь до 35-40.
