Компактный встраиваемый ваттметр pzem-021 или еще один культурный колхоз
- Цена: $7,9
Всех приветствую, кто посмотрел на огонек. Обращение в обзоре отправится, как вы предположительно уже додумались, о очень популярном ваттметре PZEM-021 и его настоящем применении. Я попытаюсь поведать и продемонстрировать, как возможно культурно пристроить этот ваттметр в удлинитель, чтобы это не смотрелось как колхоз, и совершу кое-какие замеры по точности измерений.
Я знаю, что на сайте уже имеется пара обзоров на этот прибор, но как правило, замеры отсутствуют (лишь мощность), исходя из этого считаю, что мой маленькой обзорчик лишним не будет. Кому весьма интересно, милости прошу под кат.
Неспециализированный вид прибора: ТТХ:— Наименование модели – PZEM-021— Измерение – однофазная сеть переменного тока— Рабочее напряжение – 80-260V— Рабочий ток – до 20А— Рабочая частота – 45-65Hz— Измеряемая мощность – до 4500W— Измеряемый расход энергии – до 9999kWh— Точность – 1%— Память измерений – энергонезависимая— Подсветка – имеется— размеры – 84,6мм*49,6мм*24,4ммПоскольку прибор уже несколько раз обозревался, то на некоторых подробностях детально останавливаться не буду. Отмечу только, что этот прибор представляет собой не что иное, как ваттметр, но с более эргономичным одновременным выводом показаний на экран, таких как рабочее напряжение, потребляемый ток, потребляемая сейчас расход и мощность энергии.
Имеется подобные бытовые устройства, фактически не отличающиеся по функционалу, но для вывода конкретного параметра в том месте нужно нажимать кнопочки, да и cos? не учитывают. Я этот прибор получал чисто из спортивного интереса, и для эргономичного представления замеров в собственных обзорах. Внешний вид:Поставляется приборчик в несложной картонной коробочке в пупырчатом пакете («небольшой пакет»).
Размеры маленькие, около 84,6мм*49,6мм*24,4мм, причем корпус подразумевает установку в какой-либо щиток: Смотрится прибор недурно, имеется возможность включения/выключения подсветки. Передняя панель имеет соответствующие выступы/упоры, а с торцов присутствуют защелки: Клеммник 4-х контактный, хорошего качества, но на счет продолжительной работы под 20А меня терзают смутные сомнения, а вот 10А обязан осилить без неприятностей. Для разборки нужно отогнуть четыре защелки и вынуть заднюю панель.
Кишочки следующие: При более детальном рассмотрении возможно заметить контроллер LCD дисплея HOLTEK HT1621B, измерительный процессор Renergy RN8208G и микроконтроллер управления STM32F030F4P6: Дальше разбирать не стал.Управление:Как уже упоминал ранее, этот прибор разрешает измерять рабочее напряжение, потребляемый ток, потребляемую сейчас расход и мощность энергии. Для управления всеми заложенными функциями, на передней панели прибора присутствует единственная утопленная кнопка (пальцем надавить ее не окажется): 1) маленькое нажатие — включение/выключение подсветки: Еще раз напомню, память в приборе энергонезависимая, исходя из этого в случае если перед выключением прибора подсветка была включена, то при последующем включении подсветка кроме этого будет активна.
Дисплей качественный, цифры четкие, углы обзора хорошие2) долгое нажатие на кнопку (около 5 секунд) – установка порога большой мощности, по превышении которого, дисплей начинает мигать (по умолчанию 4500W). Звукового оповещения нет: Наряду с этим, в левом нижнем углу будут поочередно мигать соответствующие регистры (через 3 секунды).
Нажатием кнопки увеличиваем либо уменьшаем лимит мощности до требуемого значения3) долгое нажатие на кнопку (более 5 секунд) – сброс показаний затраченной энергии. На экране загорается SET CLr и показания энергии начинают мигать, для сброса необходимо краткосрочно надавить кнопку: Тестирование:В качестве нагрузки я буду применять простой двухрежимный фен, что при работе представляет собой энергично-реактивную нагрузку, потому, что в том месте имеется двигатель.
Чего-то замечательного (сетевого) и компактного под рукой не нашлось. В первую очередь сравним показания прибора «на входе». Для этого соберем маленькой стенд в виде мультиметра Uni-T UT61E и токоизмерительных клещей Uni-T UT204A.
Мультиметр измеряет напряжение в сети, токовые клещи потребляемый ток.
В режиме без нагрузки отличие по напряжению образовывает около 0,5V (напряжение в сети всегда скачет, уловить момент тяжело): В случае если отличие по напряжению маленькая (около 0,5V) и находится в пределах погрешности (1%), то вот показания тока ваттметр пара завышает – отличие в среднем 0,05-0,1А, что чуть больше заявленной погрешности: Ваттметр показывает 224V / 2,16A, а измерительные устройства 223,5V / 2,12А (с учетом погрешности, см. ниже), что в принципе, хорошо. Давайте посчитаем, в случае если убрать из расчетов реактивную составляющую, то ваттметр обязан отображать 224V * 2,16A = 484W, а на экране 445W.
Потому, что присутствует реактивная составляющая, то ваттметр посчитал cos? как 445 / 484 = 0,92. А вот во втором режиме работы фена, ваттметр показывает 222V * 3,93A = 872,5W, а на экране 871,5W. Во втором случае ваттметр фактически не учел cos?.
Как говорится, поведение непредсказуемо. Потому, что ранее я уже сравнивал клещи и мультиметр, то в точности возможно не сомневаться, ну буди лишь клещи чуток лгут в зависимости от положения провода. На всякий случай я подключил последовательно токовые клещи и мультиметр, но уже на выходе ваттметра: Показания клещей и мультиметра фактически однообразны и отличаются всего на 0,04А (ее будем додавать для показаний клещей).
В прошлых обзорах я уже сравнивал устройства как между собой, так и с мультиметром HoldPeak и регулируемым БП Gophert CPS-3010. Точность была хорошая, исходя из этого показаниям возможно доверять. Ну и на последок, пробуем включить мультиметр и токовые клещи на выходе: Отличие по напряжению уже 1V, но это и не страно, т.к. присутствуют утраты в контактах и проводах, а вот показания тока подобные – та же отличие 0,05А-0,1А.
К сожалению, схемы прибора отыскать не удалось, но на мой взор, учет идет «по входу», т.е напряжение учитывается «входное», ну а ток по закону Ома однообразен что на входе, что на выходе. Правильнее он измеряется на шунте, подключенном в разрыв одного из двух проводов и ни от чего не зависит. Подводя краткий результат возможно заявить, что точность измерений хорошая, но т.к. «мозги» ваттметра по собственному усмотрению устанавливают cos?, то показания смогут различаться.
Иначе говоря для активной нагрузки это легко хороший вариант, в том месте ваттметр ставит cos? = 1, а вот для реактивной уже похуже. Но вцелом, для бытовых потребностей хватит за глаза.
В конце обзора будет еще маленький замер, но уже собранного устройства.Яркая сборка:Для сборки я применял простенький удлинитель Defender ES на 5 розеток и длиной провода 1,8м, что приобрел в интернет-дискаунтере Технопоинт за 160 рублей (имеется во многих городах России): Удлинитель поставляется в хорошей картонной коробке, которая будет превосходно защищать отечественный ваттметр от внешних действий. Большой рабочий ток образовывает 10А: В случае если разобрать удлинитель, то сходу делается светло, из-за чего «это» нельзя назвать сетевым фильтром, как заявляет производитель: По крайней мере, у меня язык не поворачивается это сделать.
В случае если уровень качества токоведущих шинок терпимое (приемлемое сечение, но материал шины латунь, не медь), то отсутствие фильтра, как главного компонента в аналогичных устройствах, прямо говорит, что перед нами примитивный удлинитель с выключателем: Но так как на данный момент маркетологи умные и «сетевой фильтр» звучит значительно прекраснее очевидного «удлинитель». Для тех, кто не в курсе, вот что в нашем случае есть «фильтром» (слева) да и то, что должно быть по определению (справа): Не тяжело додуматься, что ни о какой защите не может быть и речи.
светло синий варистор защищает лишь от высоковольтных импульсов. Термозащиты кроме этого нет, не смотря на то, что она фактически постоянно встречается в аналогичных устройствах низшей ценовой категории и представляет собой термопредохранитель с кнопкой. Я могу ошибаться, но быть может, термопредохранитель совмещен с выключателем, но при разборке забыл это взглянуть.
Многие возразят, дескать, а чего вы желали за 160 рублей, но на мой взор, в случае если уж выставили на продажу как «сетевой фильтр», то будьте хороши соответствовать стандартам. Я мало отвлекся, но потому, что большая часть людей вправду уверены в том, что «защищены» с этими псевдофильтрами, то решил мало прояснить картину.
Я же всегда пользоваться им не планирую и прикупил лишь «для переделки», дабы несколько раз в тридцать дней измерить потребление разных бытовых устройств, ну а потому, что тратить деньги на хороший фильтр не желал, т.к. его все равно курочить, то выбрал самый недорогой и подходящий по размерам: Как видим, ваттметр подходит, как говорится, тютелька в тютельку. Следующий ход – вырезка двух «ячеек».
Я применял канцелярский нож, потому, что пластик мягкий и режется отлично: Изнутри выглядит вот так: Для удобства лучше выпаять токоведущие шинки, чтобы не погнуть их. Вырезать следует по крайним бортам, т.к. толщина пластика в том месте мельчайшая. Должно оказаться что-то наподобие этого: После этого доводим отверстие «до кондиции», бережно ровняя грани: Следующий ход – отрезка токоведущих шин.
Советую шину заземления не трогать и загнуть ее к торцу удлинителя. Это разрешит не доращивать третий провод заземления: Для подключения ваттметра нужны будут 4 бронзовых многопроволочных провода, нужно сечением как минимум 2,5 квадрата. Подойдет любой из хозмага, например, ШВВП 2х2,5 либо ПВС 2х2,5.
Рассчитываем длину и хорошенько затягиваем в колодке (советую залудить финиши для защиты от минимизации и окисления утрат): Схема подключения весьма несложная и присутствует на нижней панели прибора: Несложными словами, в розетку два средних контакта, к нагрузке – крайние. После этого припаиваем все на собственные места. Я советую дополнительно обмотать заземляющий провод слоем изоленты: Приверженцы «ветхой школы» мотают лишь синей изолентой!
По фото выше видно, что наращивать заземляющий провод не было нужно и его длины хватило. Не пренебрегайте данной защитой! Без нее на корпусе многих устройств присутствует напряжение 110V!
Нужно протянуть от подъездного щитка отдельный заземляющий провод, к примеру, в плинтусе, но в случае если дом ветхий, то достаточно будет закоротить нуль с почвой в розетке. В ветхих зданиях обычно все щитки соединены с нулем и в протяжке отдельного провода смысла нет никакого.
Потому, что вся конструкция хлипковата, то нелишним будет заизолировать шинки заземления от токоведущих шин слоем изоленты: В конструкции хоть и предусмотрены соответствующие упоры, но как говорится, лучше перебдить. Если вы повторяете сию конструкцию, то советую зафиксировать шинки подобным образом, как на фото выше. Потому, что токоведущие шины в этом месте отрезаны, то они мало болтаются.
Это именно будет необычным «фиксатором».
На уровне двух вырезанных ячеек кроме этого нужно будет подрезать упоры, в противном случае корпус ваттметра не позволит закрыться конструкции: По окончании сборки корпуса удлинителя все выглядит культурно, никакого колхоза: Ваттметр нисколько не ратует за пределы корпуса удлинителя, а благодаря защелкам плотненько сидит и не выпадает: Все трудится превосходно: Использование:Ну что же, пришло время испытать отечественную конструкцию в действии. Для примера посмотрим, сколько потребляет 40Вт паяльник ЭПЦН-40: Чуть меньше заявленного, как говорится, «мощщи не доложили», :-).
Также самое, но с замером тока: А вот более замечательный собрат, 80Вт паяльник ЭПСН-80, продемонстрировал мощность чуть больше заявленной: Ну и напоследок, замер потребления электрического чайника с максимально-заявленной потребляемой мощностью 2,2КВт: Сразу же кидается в глаза несоответствие настоящей мощности к заявленной. Многие возразят, дескать, чайник «китайский», но нет, приятели мои, виной всему мёртвая алюминиевая проводка, которая имеет громадное сопротивление и при важной нагрузке на ней идет большое падение напряжения, а с ним и мощность.
По прошлым фото видно, что напряжение в сети около 220V, а под нагрузкой 8,7А падает аж на 11V. Потому, что я «мало электрик» и собираюсь обзавестись водонагревателем, то при ремонте совершил отдельную линию до кухни из бронзового кабеля ВВГ 3х2,5.
Включаем данный же чайник на кухне и тадам, просадка уже не 11V, а 6V и мощность соответственно 1930W: Сопротивление меди меньше алюминия, падение напряжение при нагрузке, соответственно, кроме этого ниже (по закону Ома I = U / R), исходя из этого ругать производителей не требуется, они не виноваты, :-). При номинальном напряжении устройства должны продемонстрировать заявленную мощность, в случае если, само собой разумеется, они не галимый китай.Плюсы: + Хорошая точность, в особенности при активной нагрузке + Одновременный вывод всех показаний + энергонезависимая память + компактный эргономичный корпус + «колхозопригодность» + ценаМинусы:— ваттметр устанавливает разный коэффициент cos?, отчего при реактивной нагрузке показания пара разнятся— колодка подключения не запланирована на продолжительный ток более 10АВывод: на этом у меня все. Как уже упоминал ранее, данную конструкцию за колхоз я не считаю, а возможностей ваттметра за глаза хватит для домашнего применения… Такой же ваттметр имеется и на Banggood’е. Я брал наебайке с купоном 15/25 Киска:
