Когда лень елозить надфилем и вырезать лобзиком: гравировально-фрезерный станок cnc-6040
- Цена: $1843.00 (приобретён за 1680$ + доставка 27400 руб)
Еще один обзор не через чур нередкого на муське предмета 🙂 Это гравировально-фрезерный ЧПУ-станок. Желаю сходу предотвратить: будет большое количество текста! Я попытаюсь сделать обзор понятным практически всем, исходя из этого будут технические пояснения и лирические отступления.
Не обещаю, что любой читатель сходу все осознает, но буду к этому стремиться 🙂 Кто не желает просматривать продолжительно и нудно — станок не без недочётов, но собственных денег стоит.
А сейчас детально… Сперва маленький словарь для понимания написанного 🙂 шпиндель — двигатель, вращающий фрезу платформа шпинделя — площадка, на которой жестко закреплен шпиндель, может перемещаться влево-вправо по порталу и вверх-вниз. портал — это П-образная конструкция, ездящая на протяжении стола и таскающая на себе платформу шпинделя 4-я ось — в большинстве случаев, на таких станках представляет собой дополнительный шпиндель с патроном, в который зажимается заготовка, и ответную часть, держащую второй финиш заготовки — заднюю бабку координаты X, Y, Z, A — координаты перемещения инструмента. Ось Z — это перемещение вверх-вниз, опускание-поднимание шпинделя.
Оси X и Y — перемещение шпинделя по горизонтали. Правильного определения какая ось какой стороне нет, любой принимает их как себе комфортно 🙂 Я считаю осью X — перемещение на протяжении маленькой стороны стола, осью Y — перемещение на протяжении долгой стороны стола. Ось A относится к 4-й оси, это поворотная ось, задающая угол поворота шпинделя 4-й оси.
Что может данный станок
Главное назначение аналогичных станков — гравирование дерева, пластика, цветных металлов и текстолита. Но он может и больше — к примеру, кроить листовые материалы. И основное — как-то фрезеровать, по большей части пластик и дерево.
Принцип работы элементарен: станок по заданной программе двигает поворачивающийся инструмент (фреза, гравер, сверло и т.п.) по трем координатам — по горизонтали вперед-назад, влево-вправо и по вертикали вверх-вниз.
Его возможности ограничены созданием рельефа с наклонами максимум 90 градусов, сделать поднутрения (по типу грота на вертикальной стенке) он в общем случае не сможет. Попытался продемонстрировать это на картинах: Одно из распространенных у любителей применений, кстати, это изготовление печатных плат. Станок гравером лишнюю медь, оставляя площадки и дорожки.
Говорят, точность разрешает гравировать для выводов с шагом 0.5 мм, но сам я еще не пробовал :)Нормально фрезеровать у него получается лишь мягкие материалы — дерево, пластик. Тот же дюраль он, в принципе, также заберёт, но лишь весьма медлительно. Для обычной работы на таких материалах станку не достаточно жесткости.Станок в базисной комплектации трудится лишь под управлением компьютера.
С компьютера непрерывно идут команды перемещения по каждой из осей, задается скорость вращения шпинделя, в компьютер уходят со станка сигналы концевых ограничителей хода осей.Чуть подробнее о сотрудничестве станка с компьютером и о механике станкаНачнем с того, что в станке на всех осях стоят шаговые двигатели. В случае если кратко, то эти двигатели не вращаются неизменно, а принимают одно из множества фиксированных положений в зависимости от сигналов на их обмотках.
В блоке управления станком расположены драйверы шаговых двигателей. На вход этих драйверов подается два сигнала — один задает направление вращения двигателя (1 — по часовой, 0 — против), второй импульсами дает шаги. Так в случае если на сигнале направления выставить 1 и на сигнал шагов подать 4 импульса, то драйвер вынудит провернуться двигатель на 4 шага в направлении по часовой стрелке.
Большая часть недорогих контроллеров станков связываются с компьютером через LPT-порт и требуют ярких шагов и сигналов направления (раздельно для каждой оси). Компьютер обязан вырабатывать эти сигналы на выводах LPT-порта. Как раз исходя из этого как правило для управления станком нужен компьютер с LPT-портом.
Программы управления станком (самые популярные — это Mach3 под Windows и LinuxCNC под Linux) — это по сути сверхсложные трансляторы управляющего кода в последовательность шагов и импульсов направления. Управляющим кодом есть так называемый G-код (G-code), что принят как стандарт в управлении промышленными станками, не только фрезерными, но и любыми вторыми. Он достаточно несложен для чтения человеком, но совсем не подходит для яркой передачи в сам станок.
К примеру, несложная команда: X12.845 Y41.401 Z-8.500 F1800 свидетельствует, что шпиндель обязан передвинуться на координаты, указанные по окончании соответствующих имен осей, со скоростью 1800 мм/мин. Координаты задаются в миллиметрах либо в дюймах. Не считая данной существует множество вторых команд, среди которых перемещение по дугам с заданными параметрами, скорость передвижения, скорость вращения шпинделя и другое.
Но станок ничего не знает ни о миллиметрах, ни о координатах, ему требуется лишь четко указать какой двигатель на какое количество шагов провернуть. И программа-транслятор именно и занимается тем, что переводит управляющий код в последовательность понятных станку импульсов. Но эта задача не столь несложна, как может показаться на первый взгляд.
Приведу в пример лишь один момент — инерцию двигателей.
Шаговый двигатель нельзя разогнать с места в карьер, как и запрещено его мгновенно остановить с высокой скорости. Исходя из этого программа-транслятор неизменно обязана учитывать текущую направление и скорость вращения каждого двигателя. Она обязана медлено разгонять и медлено останавливать их.
Она не должна быстро поменять направление вращения на полном ходу. И таких нюансов множество 🙂 Трансляцию миллиметров в число шагов двигателя программа создаёт на основании настроек, заданных пользователем — количество шагов на миллиметр. Как узнается это число?
Весьма легко 🙂 К примеру, разглядим перемещение портала по оси Y. Двигатель жестко закреплен на станине, к его валу подсоединен винт с трапециевидной резьбой: На портале закреплена особая гайка, одетая на данный винт: Вращаясь, винт заставляет гайку двигаться по нему, а вместе с гайкой двигается и портал. Ход резьбы на винте строго определенный — к примеру, 5 мм. Число шагов двигателя на один оборот также строго определенное — к примеру, 400.
Значит за 400 шагов — один оборот винта — гайка с порталом сдвинутся на 5 мм. Следовательно на 1 мм они сдвинутся за 400/5=80 шагов. Все легко 🙂 В управлении по LPT-порту имеются достаточно огромный недочёт, основной из которых — неравномерность следования импульсов шагов, которая может сильно поганить работу станка.
Неравномерность зависит от загруженности компьютера, от запущенных сервисов и т.п. Но это самый несложный и недорогой метод, исходя из этого он весьма распространен. при жажде возможно купить контроллеры, трудящиеся по USB либо Ethernet, их существует много, но стоят они на порядки дороже несложного LPT-контроллера. Главные характеристики согласно данным продавца:
- Размер рабочего стола: 820х420х20 мм
- Размер рабочего поля (в пределах которого добывает инструмент): 600(Y)х400(X)х100(Z)
- Направляющие осей: X и Y — полированные каленые валы диаметром 20 мм, ось Z — полированный каленый вал 16 мм. Ось Y — валы на опоре, оси X и Z — свободные валы.
- Винты: шарико-винтовая передача (ШВП) диаметр 16 мм, ход 5 мм
- Шпиндель: 3-фазный, 1500 Ватт с жидкостным охлаждением, макс 24000 об/мин
- Макс. холостая скорость осей: 4000 мм/мин
- Макс. рабочая скорость осей: 4000 мм/мин
- Точность позиционирования: +-0.03 мм
- Точность повторения:
- Питание: переменное, 110-220 вольт
- Вес: 56 кг
Тут я желал бы уточнить: Размер рабочего поля: по оси X чуть меньше заявленного — около 380 мм. Большая скорость осей: завышена фактически вдвое. Умелым методом я вывел большую скорость в 2100 мм/мин, попытки повысить ее приводят к некорректной работе.
Точность позиционирования — это точность, с которой шпиндель придет на указанные координаты. К примеру, ему было указано придти на координату по оси X 30.000 мм. Из-за неточностей и технологических допусков в изготовлении винтов и двигателей он может придти в действительности не на 30.000 мм, а на 30.011 мм.
Точность повторения — это с какой точностью шпиндель приходит в одну и ту же координату.
К примеру, шпиндель выставили совершенно верно на 0.000 мм, после этого отогнали от 0.000 мм на 200 мм и дали команду возвратиться к 0.000. С какой точностью он возвратится к нулю — это и будет точность повторения. Она, в большинстве случаев, в несколько раз выше (лучше), чем точность позиционирования.
В данном станке я посредством часового индикатора (деление — 0.01 мм) не смог уловить погрешности в повторении.
Как я докатился до данной приобретения
Из-за чего он по большому счету был купленКак я уже писал в прошлом собственном обзоре, мы с товарищем начали делать кой-какие электронные блоки — сперва для себя и друзей, а позже это выросло в маленькое производство. И вот пришел момент, в то время, когда мы начали вспоминать над улучшением внешнего вида собственных девайсов — нужно затевать делать обычные корпуса. Неприятность пребывала в том, что девайс имеет наружу как минимум три разъема.
По окончании долгого дискуссии и гугления вырисовались три варианта: 1. Где-то как-то искать более-менее подходящие корпуса и под них подгонять устройство — плату, подходящие разъемы и т.д. 2. Заказать изготовление корпусов по отечественным чертежам. 3. Брать типовые корпуса нужных размеров и доводить их до отечественных требований.
По первому варианту так ничего и не было обнаружено. Тем более, что разъемы мы собирались использовать определенные (с высокой надежностью, фиксирующиеся, легко соединяющиеся). Второй вариант отпал по окончании узнавания цен на изготовление пресс-минимального количества и форм изготавливаемых корпусов.
Решено было отложить данный вариант на будущее, в то время, когда сможем позволить себе израсходовать на это от 0.5 до 1 миллиона 🙂 Остался третий вариант.
По гуглу, яндексу, ютубу и кучи профильных форумов стало ясно, что резать отверстия нужной формы в пластиковых корпусах сможет аппарат, подобный обозреваемому.О выборе конкретного экземпляраТаких гравировальных станков в Китае продается неизмеримое множество. По большей части они отличаются размерами рабочего поля, комплектацией и мощностью шпинделя (и конечно же продавцами).
Каждое из этих главных отличий влечет за собой еще пара более небольших — большая скорость работы, мощность шаговых двигателей, тип охлаждения шпинделя и т.п. Размер рабочего поля, в большинстве случаев, отражается в заглавии: 3020 (30х20 см), 3040 (30х40 см), 6040 (60х40 см) и т.д. Нам было бы достаточно станка с полем 30х20 см.
Но были и маленькие подробности: 1. Большая высота заготовки.
В небольших станках она, в большинстве случаев, не превышает 50 мм, в противном случае и меньше. Нас это не устраивало, поскольку было неясно как как раз будет крепиться для обработки корпус. А что если его нужно будет закреплять вертикально?
2. В случае если брать станок, то брать на вырост — мало ли что еще захочется на нем делать :)) Из-за чего не на Тао? Честно говоря, уже и не помню. Были какие-то обстоятельства, но какие конкретно как раз — на данный момент уже не могу сообщить… Итак, поискав на Али подходящие станки остановился именно на этом продавце:— хороший рейтинг;— у него был станок с громадной рабочей высотой заготовки;— его станки собраны на достаточно толстых для китая валах (о них будет дальше в обзоре);— на странице товара имеется достаточно подробные фотографии; Ну и раз гулять — так с музыкой — пускай будет еще и четвертая ось 🙂
Приобретение, доставка
Так как мне не хотелось платить 1300$ за доставку EMS, и вдобавок больше не хотелось платить таможне и обосновывать ей, что станок предназначается для деревообрабатывающей работы (для таких таможеные пошлины смягчены либо отсутствуют, точно не помню), сертифицировать и т.п., то решено было воспользоваться одолжениями перевозчика, с которым уже пара раз трудился. ПодробностиСписался с продавцом, тот подтвердил, что без неприятностей пошлёт на китайский адрес, более того — пошлёт безвозмездно 🙂 Согласовали с ним комплектацию, он выставил цену — 1680$.
В то время, когда я внес предложение оплатить конкретно ему на пэйпэл, он отказался, растолковав, что у Али весьма строгие правила по оплате — лишь через Али и никак в противном случае… Чуть погодя он добавил — «Имеете возможность приобрести у меня на Тао, в том месте я смогу дать Вам скидку 7%». Прикинув, что при покупке на Тао я куплю 7% скидки, но утрачу 10% на посредника, я отказался 🙂 Продавец указал мне на какой товар у него оформить заказ (товар за 1843$), я оформил и он через 10 мин. поменял цену на договоренную — 1680$.
Еще через пара часов я оплатил заказ через собственный интернет-банк и практически тут же зазвонил мой сотовый. На том финише линии культурно представился сотрудник безопасности моего банка и попросил подтвердить, что с моего счета вправду мною совершена приобретение на сумму 60 тыщ — это в практически 9 часов вечера!
Я подтвердил и проникся осознанием того как ревностно защищает меня мой банк от мошенников :)) На следующий сутки я снова списался с продавцом, подтвердил оплату и набрался наглости попросить презент — особый интсрумент для измерения длины инструмента 🙂 Продавец не стал упираться 🙂 Перевозчик запросил за доставку по ЖД (77,3 кг) 20 тысяч рублей. Чуть позднее я попросил пересчитать мне на доставку авиа, было нужно доплатить еще 7400 руб. И хронометраж: заказано и оплачено — 5 марта 2014 получено на китайский склад перевозчика — 15 марта 2014 послано авиа по России — 27 марта получено в Краснодаре — 30 марта 2014
Распаковка, сборка
Ящик, ….., был тяжелый! Но не таковой большой, что бы не влезть в багажник седана, так что заказывать доставку из аэропорта не было нужно, довезли сами. А вот затащить на 3-й этаж полностью не решились 🙂 На улице раздербанили ящик и затащили по частям.
Подробности и пара фотоВ коробке были:— станок со снятым порталом— коробка с запчастями — двигатели, помпа, шланги/провода, болты, коробочка с шестигранниками и несколькими фрезами и т.п.— сам портал— блок управления— 4-я ось Затащив все в офис мы красиво разложили все для фотосессии 🙂 Упаковка станка была не через чур тщательной. Открыто говоря, она была ужасной — в коробку все части, заколотили крышку и все.
Благо, что главные части железные и их не легко повредить. Но незакрепленным порталом был примят уголок рабочего стола и раздавлены пара звеньев эластичного кабель-канала. Другое пережило путешествие без утрат 🙂 Что было в наборе:
- Рабочий стол станка
- Портал с закрепленным шпинделем
- Шаговые двигатели
- Вся проводка, упакованная в спиральную трубку
- Метизы для сборки станка — болты, гайки, шурупы
- Блок управления станком
- 4-я ось с ключом и задней бабкой для затягивания патрона
- Пара гаечных ключей, комплект шестиграников
- Помпа для водяного охлаждения шпинделя
- Трубки для охлаждения шпинделя
- Диск и
- Кабель с программой Mach3 (с кряком :)) и с мануалом по настройке для этого конкретного станка
- Коробочка с зажимами для крепления заготовки к столу, цангой для шпинделя и парой-тройкой различных фрез отвратного качества 🙂
Не смотря на то, что у меня это первенствовал опыт с ЧПУ-станками, я перед получением и заказом с месяц курил профильные форумы и уже имел представление с чем столкнулся, как оно трудится и на что необходимо обращать внимание. Исходя из этого сборка не позвала никаких затруднений. Подключение разъёмов и проводов так же не вызывает вопросов.
При укладке жгута по станку необходимые разъемы легко определяются по длине — в случае если добывает именно до ответной части — значит это он и имеется.
Разъемы, подключаемые к блоку управления снабжены бирками с маркировкой, перепутать весьма сложно. Некое удивление позвала совокупность охлаждения шпинделя — если судить по всему трубки предполагалось как-нибудь эдак, что бы они не мешали порталу ездить. В эластичный кабель-канал они никак не лезли, да и протяженность их не разрешала проложить в нем.
Кое-как подвесили их, но все равно временами они цеплялись за что-нибудь при перемещении портала.
Ну и маленькое неудобство доставили поломанные звенья кабель-канала — одно из них именно было оконечным. с ушком крепления на станок. В принципе, выкрутились в этот самый момент — к станку одно из последних звеньев полностью через боковую стенку 🙂 Подробнее о шпинделе, блоке управления и подаренном измерителе длины инструментаНа аналогичных станках в большинстве случаев шпиндели бывают коллекторные (маломощные) с лишь воздушным охлаждением и трехфазные с воздушным либо с жидкостным охлаждением.
С воздушным охлаждением шпиндели более требовательны к чистоте воздуха, более шумные и редко попадаются мощностью более 1 кВт. С водяным охлаждением также имеют недочёт — требуют помпу, трубки, жидкость и ёмкость, в которой не будет плодиться всяческая микроживность. Но они негромкие, им пофиг пыль и их несложнее охлаждать.
По большому счету, минимум, что многие и используют при охлаждении — это легко какая-нить 10-литровая емкость с 4-5 литрами жидкости и помпа. Охлаждение происходит естественным методом в данной емкости. Емкость должна быть закрытой, что бы в нее не попадала пыль и позже не оседала в каналах и на стенках рубахи в самого шпинделя.
3-фазный шпиндель запитывается и управляется частотным инвертером, что регулируя ток и частоту фаз, задает шпинделю определенные обороты.
Панель управления инвертером именно торчит спереди на блоке управления станком (тёмная панелька): Никакой инструкции к этому инвертеру в наборе не было, и поиски в гугле так же ничего не дали. Но точно как мы знаем, что у инвертера имеется ручной режим и куча настроек.
В ручной режим мне перевести его так и не удалось (да в неспециализированном-то не очень сильно и хотелось, он с компа замечательно управляется), а настройки для этого шпинделя, слава аллаху, были уже корректно заданы производителем либо продавцом 🙂 По большому счету, шпиндель — это весьма точный двигатель. Считается, что в случае если биение вала шпинделя больше 0.05 мм, то это уже не шпиндель, а просто дрель 🙂 Как раз исходя из этого шпиндель так чувствителен к перегреву и требует охлаждения — рабочая температура не должно быть больше 35-40 градусов.
Такие же высокие требования предъявляются и к узлу фиксации фрез. В аналогичных маленьких шпинделях фрезы фиксируются умными цангами — у низ разрезы идут и с одной и иначе поочередно, конусность так же имеется с обеих сторон.
Это разрешает таким цангам зажимать хвостовик фрезы равномерно на всей протяженности: У «взрослых» станков фиксация инструмента осуществляется По другому, в том месте все сложнее и значительно дороже 🙂 Фрезы существуют самые различные — для различных материалов, видов обработки, скорости резанья и т.д. Вот лишь пара их видов из великого множества: Слева направо: конусная (со сферическим финишем 1.5 мм), конусная (со сферическим финишем 0.5 мм), торцевая однозаходная (с плоским финишем), торцевая однозаходная с удалением стружки вниз (с спиралью и плоским концом в обратном направлении), гравер 0.2 мм.Блок управления станком является сборной солянку.
В данной коробки расположены и как окажется закреплены:— блок питания 24 вольта 10 ампер (питает драйверы двигателей и плату контроллера)— инвертер 2.2 кВт, у которого съемная панель управления вынесена на переднюю стенку блока управления — плата контроллера с тремя интегрированными драйверами шаговых двигателей для осей X, Y, Z (зеленая плата)— отдельный драйвер шагового двигателя для 4-й оси (тёмная коробка) Соединено все это между собой как следует. Но вот закрепление и размещение отдельных частей — негромкий кошмар :)На передней стенке блока управления станком находятся:— панель контроля инвертера (хрен знает для чего, все равно без отсутствующего мануала ничего не сделаешь)— громадная красная кнопка с фиксацией для экстренной остановки станка (т.н. грибок)— два выключателя питания — один для инвертера и один для драйверов двигателей— маленькая красная кнопка, отключающая ограничительные микрики хода осей На задней стенке:— разъем LPT для подключения к компьютеру— доп. разъем, к которому возможно подключить блок с индикаторами и джойстиком— разъемы подключения двигателей осей X, Y, Z и A (4-я ось)— разъем питания 220 вольт— разъем Tool Setting — для подключения измерителя длины инструмента— разъем Limited для подключения микриков ограничителей хода по осям— разъем Spindle для подключения шпинделяЧто из себя воображает измеритель длины инструмента и для чего он: Это несложная замыкающая пара контактов, один из которых является площадкой строго определенной высоты, а второй — крокодильчик, цепляющийся к фрезе, закрепленной в шпинделе: При всей собственной незамысловатости эта приспособа весьма облегчает жизнь 🙂 Дело в следующем: при работе с заготовкой несколькими фрезами (к примеру, черновой проход толстой фрезой, после этого финишный проход узкой) по окончании смены фрезы необходимо весьма совершенно верно выставить ее высоту над заготовкой, что бы она соответствовала высоте установки прошлой фрезы.
В таких случаях данной приспособой выставляются обе фрезы. Измеритель кладется на рабочий стол под фрезу, после этого шпиндель медлительно опускается до тех пор пока фреза не коснется поверхности измерителя. Происходит замыкание контактов, в компьютер подается об этом движение и сигнал шпинделя останавливается.
Все, сейчас мы совершенно верно знаем высоту фрезы над рабочим столом (она равна толщине измерителя).
Остается лишь выставить эту высоту в программе. Существуют особые скрипты для этого, но возможно все делать и вручную, в G-коде имеется особая команда «Опускать шпиндель с заданной скоростью, пока не будет взят сигнал от измерителя». Я уже сказал, что станок тяжелый? 🙂 Так вот, он реально тяжелый — больше 50 кг. И практически добрая половина веса приходится на подвижный портал.
Сейчас представьте, что на вашем столе телепается туда-сюда с приличной скоростью 20-килограммовая гиря.
Как вы думаете, стол продолжительно продержится? И куда успеет убежать перед тем, как развалиться? 🙂 Для станка мы решили собрать стол попрочнее, чем офисные (не смотря на то, что и отвергли предложение привычного сварить его из квадратных труб 50х50 :)). Боковины и столешницу сделали из кухонной столешницы (думается 35 мм), продольно по бокам укрепили панелями ДСП. Руками его не раскачать, мы пробовали.
Так вот: этого мало!
При интенсивном перемещении портала данный стол ходит ходуном 🙂 На видео гравировки ниже в обзоре это будет видно. Учтите это, в случае если станете покупать станок для того чтобы размера.Конечно, что сразу после подключения и сборки станка легко горело что-то на нем вырезать 🙂 Была приобретена деревяшка (какая-то маленькая сосновая доска), скоро скачана и установлена ломанная версия одной из программ, каковые по картинкам готовят программы для станков, и по окончании экспресс обучения способом тыка была организована программа для вырезания небольшого примера из данной же программы.
Результаты не порадовали. Совсем. Делов том, что сосна — это последняя порода дерева, которую направляться использовать для вырезания рельефов.
Она ворсится, она непрочная — откалываются небольшие подробности, она засирает фрезы смолой… Ну и фрезы из набора станка не заслуживали права на судьбу.
С учетом опыта и по окончании краткого заседания с привычным (что легендарен в этих кругах своим инет-магазином расходников для ЧПУ-станков) была приобретена буковая доска. У этого же привычного были куплены пара обычных фрез. И вот первые более-менее удовлетворительные результаты:
Недочёты, исправления, добавления, улучшения…
Недочёта у этого станка всего два. Обрисую любой из них подробнее. 1. Недостаточная жесткость конструкции.
Это не непродуманность конструкции, это вынужденный компромис между ценой и жёсткостью/весом.
Хоть данный станок и позиционаруется как талантливый обрабатывать цветные металлы, в действительности ему для обычной их обработки не достаточно жесткости. Да, возможно пилить латунь, дюраль и т.п., но это будет так медлительно и неточно 🙂 Для дерева и пластика его хватает с головой. Так что смотрите сами на ваши цели, вероятно данный недочёт для вас и не будет таковым.
Я планирую когда-нибудь прикрутить позади к порталу полосу дюраля толщиной 10-15 мм и шириной150-200 мм, это должно повысить поперечную жесткость.2. Нехорошее уровень качества механических комплектующих. Я имею в виду направляющие линейные подшипники и валы, каковые ездят по этим валам: Конструкция этих подшипников такова, что при должном выполнении они весьма легко катаются по валам (на принципе шарикового подшипника) и наряду с этим у них нет люфта.
По большому счету нет.
Но для этого и сами подшипники и валы должны быть изготовлены м высокой точностью. Отклонение в диаметре валов не должно быть больше 1-3 соток. В этом станке валы, на которых ездит вверх-вниз шпиндель были диаметром 19.8 мм.
И это давало люфт на финише фрезы практически в пол-миллиметра.
При таком люфте ни гравировка ни обработка металлов неосуществима в принципе. Другие направляющие валы были более близки к нужному диаметру, но все равно не совершенны и также имеют маленькие люфты. Имеются два способа борьбы с этим: радикальный и «лучше, чем было».
Радикальный — заменить все валы на профильные рельсы: и соответствующие им линейные подшипники: Весьма дорого.
Помимо этого, в случае если нижние направляющие (по которым ездит портал) возможно заменить практически без колхозинга, то с остальными нужно будет повозиться а также кое-где поменять конструкцию. Но это даст вправду радикальное улучшение. «Лучше чем было» — заменить все направляющие и подшипники на такие же, но обычного бренда с обычным качеством. Значительно дешевле первого варианта и даст хорошие результаты.
Я до тех пор пока так и поступил на самых нехороших направляющих.
Итог: в случае если раньше у меня при попытке гравировать пластик ломались фрезы и плавился материал, то на данный момент гравирование проходит легко и непринужденно 🙂 В будущем я заменю и остальные подшипники и валы. Что еще было улучшено, заменено, добавленоТеперь не то дабы недочёты, но моменты, каковые лично мне не пришлись по нраву и я их решил либо запланировал решить в будущем. 1. Кабель-канал.
В родном выполнении он через чур мелкий, в него уже не пройдут трубки охлаждения шпинделя. Исходя из этого я закупил 2 метра канала большего размера и заменил его. Бонусом взял раскрывающиеся секции нового кабель-канала, сейчас не требуется пропихивать в него провода, достаточно пооткрывать крышки секций, уложить провода и закрыть 🙂 2. Охлаждение шпинделя.
Ну не лежала у меня душа отдавать охлаждение жидкости на откуп пластиковому ведру 🙂 Исходя из этого было приобретено:— трубка нужного диаметра вместо родной (8х5, если не ошибаюсь)— радиатор отопителя от жигулей— два компьютерных вентилятора 12 см— мелких импульсный блок питания на 12 вольт был подарен мне товарищем 🙂 Трубки были уложены в кабель-канал, вентиляторы прикручены к радиатору, изготовлены штуцеры для перехода от трубок к шлангу радиатора и совокупность охлаждения готова 🙂 Помпа погружная, она болтается на дне ведра. В качестве ОЖ — тосол, разведённый пополам дистиллированной водой (не дает осадков, убивает живность… да, ядовит, но он хорошо закрыт в ведре).
3. Подложка на рабочий стол. Это, в неспециализированном-то, кроме того не мой каприз, а необходимое условие. взглянуть на фото, на видео как посечены накладки на аллюминиевом столе — это результаты неточностей. И такие неточности будут в обязательном порядке, как бы вы не старались все перепроверить.
Фактически такая подложка и именуется соответственно — жертвенный стол 🙂 Не считая собственного прямого назначения — защищать рабочий фрезы и стол — он еще и нивелирует неровности рабочего стола, разрешая добиться идеально ровной поверхности. Делается из любого подходящего материала.
Подходящий — это не вспухающий от жидкости, достаточно легко пилящийся фрезами (дабы по неточности заглубленная в него фреза не сломалась, а пропилила его), не через чур мягкий (дабы не плющился при притягивании заготовок к столу). Я притянул к рабочему столу саморезами лист МДФ и после этого пропилил станком продольные щели. Дабы алтарь стал идеально ровным по отношению к ходу портала, его необходимо прогуляться по всей площади самой толстой фрезой, какая имеется.
Снять самим станком верхние 1.5-2 мм.
Через время, в то время, когда поверхность алтаря будет уже потрепанной (как у меня на данный момент) достаточно снова снять 2-3 мм его толщины и он снова станет как новый 🙂 4. Пылесборник. Вы не воображаете какое количество пыли дает простое вытачивание рельефа на дереве! Древесной пыли, которая разлетается по всему помещению, каким бы громадным оно ни было 🙂 Я уж молчу что творится в то время, когда режется фанера либо вспененный ПВХ.
Исходя из этого обязательно (в случае если вам не хочется проводить главную уборку ежедневно) следует сделать пылесборник на шпиндель. Это весьма несложная приспособа и ее возможно сделать за пара часов на этом же станке: Щетина берется из самой недорогой половой щетки-швабры, она весьма легко вытягивается цельными пучками 🙂 Отверстие сверху — для трубки пылесоса.
Пылесборник опускается так, дабы на протяжении работы станка щетина елозила по заготовке, в отверстие вставляется проблема мусора и трубка пылесоса и пыли исчезает. Действительно, появляется неприятность рева пылесоса 🙂 Кроме того без пылесоса таковой короб не позволит разлетаться опилкам и стружке. Я использую вот таковой пылесос: И вот его боевой наконечник, пострадавший от бесчисленных нападений фрез: На видео, кстати, я снял со шпинделя данный пылесборник для большей наглядности.
5. Ручное управление. Частенько приходится двигать портал и шпиндель в ручном режиме. Нет, с этим у программы неприятностей нет — с клавиатуры это возможно делать.
Но, блин, клавиатура в 2 метрах от станка, а достаточно нередкая задача — подвести фрезу к какой-то точке с большой точностью. Приходилось бегать туда-сюда, пока я не понял, что к программе имеется плагин, разрешающий руководить станком посредством геймпада. Был приобретён сперва какой-то недорогой проводной, но он трудился не совсем так как хотелось бы, исходя из этого был приобретён еще один — недорогой беспроводной: АААтличная вещь!
Два аналоговых джойстика дают полное управление всеми 4 осями.
Надавил чуть-чуть и ось движется едва-едва, надавил посильнее — ось побежала скоро. Плюс перемещение одиночными шагами — каждое нажатие — один ход с настраиваемой дискретностью. Дополнительно — стоп выполнения и старт программы, останов и пуск шпинделя, обнуление координат осей (нередкая операция), куча вторых функций.
Каждую кнопку возможно настроить на желаемую функцию (с некоторыми ограничениями).
Весьма советую.Хочется Сделать подсветку рабочей территории под шпинделем. Уже приобретена броская светодиодная лента, БП для нее, но все никак руки не дойдут. А обычно этого весьма не достаточно. Поменять драйвера двигателей на более высоковольтные и более аккуратные и интеллектуальные. И сходу поменять блок питания на 48- либо кроме того 60-вольтовый.
Это разрешит существенно повысить движения осей и скорость разгона.
Приобрести и освоить контроллер. трудящийся по Ethernet, а не по LPT. Обучиться наконец-то создавать модели для вытачивания на 4-й (поворотной) оси: До тех пор пока так и не обучился, а было бы весьма интересно. На сайте продавца имеется примеры статуэток, вырезанных с ее помощью.
Использование на практике
К сожалению, та работа, для которой он брался, пока не выполняется. Не по вине станка, обстоятельства совсем другие. Желали вот в этих корпусах: вот так резать окна для разъемов: Так должно было смотреться готовое устройство: Но пока это отложено.
на данный момент станок режет листовой пластик для подложек. На нем сделано пара приспособ для работы: оправка для плат монтажнику: Кассета для катушек с SMD (на микроскопе видна оправка с платами): Иногда на нем режутся всякие развлекаловки: Товарищу делал медальки на юбилей его сервиса: От нечего делать сделал зачаток механизма ходиков 🙂 Специально для обзора сделал пара демонстрационных работ на станке 🙂 Увы, в каждой из них имеется косяки, поскольку делалось все в ограниченное время.
Рельеф улицы в возможности (150х100 мм). Качеством не блещет. Во-первых, у меня просто не выяснилось обычной фрезы подходящего диаметра, имевшаяся была уже достаточно тупа 🙁 Да и сам рельеф с его высокой детализацией значительно лучше делается и смотрится в громадном размере — метр шириной тихо возможно пилить, детализация вправду поразительная.
Дерево — буковый массив, фреза — коническая 0.5 мм.
Пилилось 4 с лишним часа 🙂 Только что закончилось пиление: В подробностях видно, что тупая фреза лохматит дерево: Данный же рельеф, уже обрезанный по границе, через сутки по окончании легкой пропитки льняным маслом: А тут пример гравировки на двухцветном пластике, особом для гравировки. Накидал по стремительному от балды табличку 🙂 Пластик — красно-белый 2 мм, гравер — 0.2 мм. Ну и на последок 🙂 Дерево — буковый массив, фреза — коническая, 1.5 мм.
Также не без косяка — не увидел, что деревяшка с обратной стороны уже пиленная, оказалась дырка слева :(Только что вырезано. Видны лохмотья древесины (фреза также не первой свежести): Обработал легко вот таковой слабоабразивной щеткой в шуруповерте: Стало значительно лучше: Вырезал по контуру: И через сутки по окончании не сильный пропитки льняным маслом:
Результат
Я не жалею о покупке. Да, с нуля им возможно делать лишь неотёсанную работу, для более узкой он требует дополнительных усилий и вложений, но итог того стоит. В Российской Федерации подобные станки с тем же качеством начинаются от 100 тысяч.
Приобретя данный за 88 и положив в него 10-15 тысяч возможно взять станок значительно выше по качеству работы. Станок следующего уровня качества уже будет стоить ближе к 200 тысячам — и лучше брать либо заказывать у частного ЧПУ-строителя, имеется прекрасно зарекомендовавшие себя люди в этом деле. Так что игра стоит свеч, я считаю 🙂 PS: Сомневаюсь, что кто-то прочтет от начала до конца, но все равно благодарю 🙂 PPS: Осознаю, что многим очень многое будет неясно, не стесняйтесь задавать вопросы. попытаюсь на все ответить в меру собственных знаний 🙂 PPPS: обзор писался по ночам, исходя из этого в нем возможно куча неточностей, заблаговременно прошу простить 🙂
