Кастрация защищенных аккумуляторов sanyo и panasonic и небольшой ликбез по li-ion
Всех приветствую, кто посмотрел на огонек. Обращение в обзоре отправится, как вы предположительно уже додумались, о снятии плат защиты с литий-ионных аккумуляторная батарей формфактора 18650, в частности Sanyo UR18650FM 2600mah и Panasonic NCR18650PF 2900mah. На муське был обзор, где создатель ставил защиту, а вот обзоров снятия помой-му не было.
Надеюсь, кому-нибудь будет нужен этот обзор.
Предположительно соглашусь с теми, кто сообщит, что эта операция — сущий пустяк и писать обзор на нее не стоило. Но, как показывает опыт, кое-какие опасаются и не решаются снять защиту. В случае если заинтересовало, прошу под кат.
Маленький ликбез по Li-ion аккумуляторная батареям в вольной трактовке: В первую очередь, аккумулятор — это первичный источник питания, т.е. он сам генерирует энергию. В нашем случае преобразует химическую энергию в электрическую.
Первый литий-ионный аккумулятор выпустила корпорация Сони в первой половине 90-ых годов двадцатого века (с ВиКи). В случае если кто-то считает, что эти аккумуляторная батареи это что-то необыкновенное а также страшное, то осмелюсь вас успокоить, эти аккумуляторная батареи уже давно устанавливают в разные электронные гаджеты, начиная от телефонов и заканчивая ноутбуками, легко аккумуляторная батареи отличается формфакторами.
В массовом производстве употребляются три класса Li-ion аккумуляторная батарей (за базу забран материал катода, вторая буква в маркировке): 1) литий-кобальтовые LiCoO2 (самые популярные, самая высокая емкость среди Li-Ion) 2) литий-марганцевые LiMnO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2 (более известные как высокотоковые (INR), талантливые отдавать в нагрузку токи 5-7С, по емкости в большинстве случаев уступающие первым) 3) литий-феррофосфат LiFePO4 (недооцененные рынком хорошие аккумуляторная батареи, по всем параметрам несомненно побеждающие у первых двух типов, не считая ёмкости и рабочего напряжения, она еще ниже, чем у INR) Как говорится, все три класса заточены под исполнение конкретных задач, имеют собственные плюсы и мнусы.Так как единых стандартов маркировки аккумуляторная батарей не существует, все производители маркируют по-различному. Но в совершенстве должно быть как-то так: 1) первая буква – разработка изготовления (I — литий-ионная разработка) 2) вторая буква — тип химии, материал катода (C/M/F — кобальтовая/марганцевая/железофосфатная химия) 3) третья буква R — аккумулятор (rechargeable) 4) пять цифр – формфактор (первые две цифры – диаметр, следующие две – протяженность, последняя цифра – форма акка (0 – цилиндрический))— 10430 (всем привычные «мизинчики») — 14500 (всем привычные «пальчики»), — 16340 (размер как у батарейки CR123), — 17335 (не распространены)— 18500 (кроме этого не через чур распространены)— 18650 (самый популярный формфактор на рынке), — 26650 (увеличенные, пришли на рынок с подачи компании A123 Systems, создающей литий-феррофосфатные аккумуляторная батареи)— 32650 (совсем монстры, лишь для стационарных устройств, вес практически 150гр)— плюс неофициальные ф/ф с платами защиты, к примеру 18670… 5) буквы/цифры — своеобразная маркировка емкости (у всех производителей по-различному)Пример маркировки, но в большинстве случаев у всех производителей по различному:— Samsung ICR18650-26F (литий-ионный аккум с привычной кобальтовой химией, ф/ф 18650 емкостью 2600mah)— Samsung INR18650-20R (литий-ионный аккум с марганцевой химией, т.е. высокотоковый, ф/ф 18650 емкостью 2000mah)Личные обозначения: Panasonic NCR18650PF (NCR – разновидность кобальтовой химии, что-то среднее между первым и вторым классом, т.е. несложными словами химия LiNiCoO2, без применения магранца.
Как бы под определенный класс не подходит, оказался некоторый симбиоз. Из плюсов – высокая плотность энергии с низкими порогами до 2,5-2,75V). В данном аккумуляторе применена LiNiMnCoO2 химия, то бишь он уже IMR высокотоковый на базе марганца, но производитель покинул ветхую маркировку.
Sanyo UR18650FM – информация может не правильная, но встречал данные, что Sanyo не создаёт аккумуляторная батареи для розничной продажи, исходя из этого и не заморачивается с маркировкой.
Она штампует банки для больших производителей электроники, исходя из этого маркировка чисто «под себя». Быть может, по внутренним обозначениям компании, UR и F(M) свидетельствует тип, ёмкость и химию, по крайней мере в даташитах информации нет (лишь, что это маркировка модели).
А так это литий-ионный аккум с привычной кобальтовой химией, ф/ф 18650 емкостью 2600mah.Сейчас кратко о том, что такое защита и где она в большинстве случаев находится: Защита – особая плата, обычно расположенная на отрицательном выводе аккумулятора. Она защищает аккумулятор от замыкания, перезаряда и переразряда, разрывая питающую цепь.
Характеризуется по трем параметрам:— напряжение отсечки при заряде (4,25-4,3V)— напряжение отсечки при разряде (2,4-2,7V)— пропускной ток (по большей части зависит от количества мосфетов на плате) Как пример даташит на простенькую защиту: Что является плата: Фото защиты на минусовом контакте (чаще всего видится): Фото защиты на плюсовом контакте: Кое-какие серьёзные примечания по Li-ion — Li-ion аккумуляторная батарей в формфакторе 18650 емкостью более 3600mah не бывает. Все ****Fire с броскими цифрами 4000-5500mah всего лишь фейки.
В стоят или отбраковки/отработки, или аккумуляторная батареи меньшей емкости, а время от времени и по большому счету другого формфактора (засунуты в 18650 как в русской матрешке с песочком для веса), покрытые красочной термоусадочной пленкой. На момент написания статьи большую емкость 3600mah имел лишь Panasonic NCR18650G. Кроме того аккумуляторная батареи с увеличенным напряжением до 4,35в не дотягивают до данной емкости.
Порнослоник на 3600mah (в рознице пока не отыскать): А вот UltraFire на 2400mah и 3000mah: — Большие производители не производят защищенные аккумуляторная батареи. На их фабриках постоянно штампуются незащищенные банки, ориентированные на использование в других устройствах и аккумуляторных сборках. Плату защиты ставят другие компании, обычно покрывая банку собственной фирменной термоусадкой.
Как пример Keeppower, чуть выше был безымянный Китай Как видим у обоих аккумуляторная батарей в всем узнаваемый Panasonic NCR18650B, лишь у первого наиболее банки и качественная защита из более успешных партий, а у второго обычный Китай.— производители подразделяют элементы в аккумулятора на три класса по качеству (в маркировке аккумулятора данной информации нет, лишь в компании-производителя) — выпуклость (углубление) недалеко от положительного контакта аккумулятора не есть защитой, это особенность строения всех Li-ion. Кроме этого выпуклость на самом плюсовом/минусовом контакте не говорит о наличии платы защиты, это всего лишь тип контактов.
Вот та самая углубление, которую кое-какие принимают за плату защиты): Два однообразных незащищенных Panasonic NCR18650B с различными контактами: — Оценивать аккумулятор лишь по его емкости это громадная неточность. Сравнивать необходимо по запасенной энергии, и по нижнему порогу напряжения. К примеру, очень популярный порнослоник NCR18650B при разряде током 0,5А показывает емкость 3270mah (11,85Вт), а при разряде 3А уже 3100mah (10,7Вт), но отмечается конкретная просадка напряжения.
К тому же, большая часть девайсов не могут разряжать аккумулятор ниже 2,9-3в и просто отключаются, это необходимо учитывать.— У Li-ion аккумуляторная батарей нет никакого результата памяти, исходя из этого их возможно заряжать, не ждя разрядки до нуля. По данным с интернета, в случае если заряжать аккум с 70-80%, т.е. ниже этого порога не разряжать, то количество циклов возрастает с 500-600 до 1000.— Li-ion аккумуляторная батареи имеют некий саморазряд, исходя из этого для уменьшения действия этого результата при долгом хранении, акки необходимо хранить в чуть-чуть разряженном состоянии в прохладном месте (15 градусов).
Т.е. уровень заряда должен быть в районе 75%. Утрата емкости при хранении (с ВиКи): — иногда необходимо разряжать аккумулятор, раз-два за несколько месяцев.— Li-ion аккумуляторная батареи не обожают низких и больших температур, исходя из этого на морозе простой литий очень сильно сливает емкость, а при действии большой температуры очень сильно понижается ресурс.— все Li-ion аккумуляторная батареи имеют защитный клапан стравливания чрезмерного давления при перегреве банки.— Ну и из личного опыта.
Не так страшен линия, как его малюют. Я нечаянно закоротил банку LG из ноутбука. Чуток аккумуляторная, не более того.
Никакого взрыва и т.п., о чем пишут ярые поклонники защищенных аккумуляторовИтак, хватит болтовни, возвратимся к главной теме, в частности удалению платы защиты. Для чего фактически и нужна «кастрация»:— Для уменьшения утрат энергии на данной плате. К примеру, в однобаночных фонарях это достаточно критично, исходя из этого в том месте предпочтительнее использовать аккумуляторная батареи без защиты, т.к. все элементы и проводники защиты имеется что-то иное, как сопротивление.
А на высоких токах, кроме того мизерное сопротивление может сильно подпортить картину. К примеру, при токе 2,8А на каком-нибудь участке с сопротивлением 0,2 Ома, мы будем иметь падение U=I*R=2,8*0,2=0,56V. Стабилизация на микрухах AMC7135 (народные драйвера Nanjg) будет идти , пока напряжение на банке не просядет до 3,8V (примерно), позже яркость фонаря будет медлено падать.— Для сборок DIY устройств.
Предположим, встроенный в повербанк (ПБ) аккумулятор имеет емкость около 1 Ач и, следовательно, от ПБ толку мало и вы решили заменить встроенный аккумулятор. Но разобрав ПБ, заметили, что токосъемы приварены к контактам аккумулятора точечной сваркой и почитав в сети об опасности пайки контактов аккумулятора, пришли в тупик (новый аккум нужно будет припаивать к этим токосъемам). Тут именно окажет помощь эта операция.
В случае если в ПБ имеется встроенная защита от перезаряда/переразряда, то для выхода из данной ситуации, аккумулятор с защитой. При снятии оной, сохраняем приваренные к контактам аккумулятора проводники и уже к ним припаиваем токосъемы повербанка.
В следствии, все делаем безопасно и сохраняем внешний вид аккумулятора (возможно позже его заменить более емким, а данный применять под другие потребности, легко оторвав проводники и наряду с этим припоя на контактах не будет).— Аккумулятор с защитой не входит в фонарь/зарядник/ПБ/второе устройство. Это относится бюджетных говнофаеров, имеется в том месте такая беда, или бюджетных зарядок, как пример, Miller ML-102 о которой я сравнительно не так давно писал обзор.
Они обычно вычислены на незащищенные банки (много аналогичных устройств).— Устройство потребляет чрезмерный ток и вследствие этого срабатывает защита по току. В простых платах, в среднем порог отключения 5-6А, но возможно и в районе 2,5-3А (в замечательном фонаре на 2,8А это уже будет проблемой).— Плата защиты некорректно срабатывает, т.е. раньше зарядника заканчивает заряд либо раньше отключает при разряде в устройстве. Бывает и такое, в особенности с китайской защитой.
К примеру, брендовый зарядник заливает, как и положено, до 4,2V, а плата защиты срабатывает раньше, допустим на 4,18V, тем самым аккумулятор получается чуток недозаряжен (не смотря на то, что платы вычислены на 4,25V). Видится редко, но все равно не очень приятно.— Для понижения саморазряда банки. Плата в дремлющем режиме кушает маленькой ток.— аккумуляторная батареи с защитой более надёжны, соответственно, более пользуются спросом на рынке.
Следовательно, они не залеживаются на складах магазинов и всегда обновляются.
В связи с запретом перевозок лития, количество магазинов, гарантированно присылающих литий заметно понижается. И может оказаться обстановка, в то время, когда нужны аккумуляторная батареи без защиты, а в ассортименте магазина лишь свежие защищенные акки и залежалые незащищенные (или по большому счету отсутствуют). А как мы знаем, литий стареет скоро, исходя из этого и выбор падает на защищенные, не смотря на то, что они и не необходимы.
А при маленьких телодвижениях, они преобразовываются в незащищенные (тут, само собой разумеется, маленькая переплата за защиту, но приходится чем-то жертвовать, или давностью, или ценой).— Ну и самое последнее, в то время, когда плата защиты /повредилась. С ней по большому счету ничего не работает.
В общем, обстоятельств возможно довольно много, либо очевидно, легко руки чешутся…Итак, отечественные подопечные: Sanyo UR18650FM (покупалась для допиленного говнофаера без защиты от переразряда) + весьма качественная (не бесплатно кличут народной) + хорошая разрядная кривая (прекрасно ведет себя на токовой нагрузке) + недорогая + нет подделок— емкость чуть меньше заявленной (особенно на токовой нагрузке)— не сильный (узкий) плюсовой контакт (в устройствах с твёрдой пружинкой прогибается)— не морозостойкая (новая версия UR18650ZY — морозостойкая)— время от времени попадаются залежалые Кастрация SanyoФото с защитой: Итак, для начала срезаем край загнутой термоусадки. Потом решаем, нужна ли эта внешняя термоусадка (может понадобиться для дополнительной защиты, и для предотвращения бултыхания банки в устройства, к примеру, фонаря).
В случае если решили покинуть, то бережно подковыриваем платодержатель. Края термоусадки будут болтаться, позже их возможно нагреть и они прижмутся к корпусу. Мне защита не нужна, т.к. аккум будет употребляться в фонаре Convoy M1, а дополнительные утраты энергии в том месте не необходимы, к тому же в нем имеется защита от переразряда.
Отдираем пластиковую шайбочку (похоже ее не сфоткал), но возможно покинуть как имеется, в случае если нужен выпуклый плюсовой контакт: Мне выпуклый контакт был не нужен, исходя из этого бережно отверткой отгибаем плюсовой контакт (принципиально важно не закоротить плюсовой контакт на минусовой корпус): Как видим, плюсовой контакт держится лишь на одном токоподводе и прижимается пластиковой шайбой с термоусадкой: Т.к. внешняя термоусадка у меня уже покоцалась, решено было покрыть банку новой термоусадкой. Исходя из этого ветхую : Видим проводник, приклеенный на скотч (да да, так из-под ветхой термоусадки его не окажется): Отдираем все это хозяйство: Замечаем остатки клея, которым была приклеена пластиковая шайба.
Клей легко удаляется спиртом/ацетоном: Берем у жены/подруги простой фен и прогреваем термоусадку. У кого имеется строительный фен/паяльная станция, тот в шоколаде. Ими все делается как следует и скоро.
Все неровности стянутся. Тут принципиально важно очень сильно не нагревать контакт, достаточно пары секунд, дабы термоусадка скукожилась.
Вот такая плата защиты стояла в народной банке с БИКа: Все элементы защиты (шайбачка куда-то пропала): По желанию упаковываем банку в новую термоусадку. Приобрести возможно тут Термоусадка Для этого отрезаем под прямым углом новую термоусадку, запас по бокам 3-4 мм. В случае если будут кривые торцы трубки, при нагреве она ляжет не ровно.
Т.к. трубка отсылается в скрученном состоянии (бобина), то в то время, когда надените ее на банку, не следует разглаживать острые торцы, в противном случае по окончании «усадки» останутся две неприглядные полосы на протяжении аккумулятора: Бережно прогреваем. Основное вести фен медлено и не прыгать с одного места на второе, в противном случае будут маленькие «разводы»: Все, аккумулятор готов к обороне и труду: Сейчас очередь за Panasonic NCR18650PF (покупалась для замены встроенной батареи в Power Bank) + хорошее уровень качества (Sanyo есть дочерней компанией Panasonic, они объединились в 2009г) + хорошая токоотдача (это высокотоковый IMR аккумулятор, способен отдавать до 10А) + в полной мере демократичная цена для таковой емкости + усиленный плюсовой контакт ± низкий порог разряда в 2,5V (подобный NCR18650PD имеет порог разряда в 2,75V)— не морозостойкая Кастрация PanasonicФото с защитой В моем случае, мне ответственны были токоподводы, т.к. при попытки сборки ПБ аккумулятор употреблялся бы в фонаре, а луженые контакты на батарее не есть гуд.
В принципе, в прямой пайке напрямую к контактам нет ничего сложного, основное иметь 40-60Вт паяльник, флюс и все делать скоро. Итак, сдираем термоусадку: Т.к. мне необходимы были токоподводы, то я откусил их бокорезами под самый корень, т.е. у самой платы: Узкой отверткой, а лучше пластиковыми картами отсоединяем пластиковую шайбу: В случае если нужен выпуклый контакт, как писал выше, то бережно отламываем токоотвод бессчётными сгибаниями и ставим шайбу обратно.
В моем случае он мне не нужен, с таким контактом этот аккум просто не входит в цилиндрический ПБ, исходя из этого отдираем все подчистую: Откусываем долгий проводник, он еще понадобится в будущем ПБ: Вот что оказалось: А тут стояла такая плата защиты: В термоусадку этот аккум будет заворачиваться вместе с кишками ПБ.Неспециализированные примечания: Обычно, возможно контакты защиты (с минуса и плюса) и саму плату, а прозрачную/красочную термоусадку, вместе с проводником (желтая полоса на протяжении корпуса) покинуть, как защиту корпуса аккумулятора. Сам проводник из-под термоусадки не вытащить, он приклеен на скотч.
К контактам защищенного аккумулятора возможно припаивать что угодно, в том месте имеется зазор, исходя из этого самой банке перегрев не угрожает. Снимать защиту необходимо бережно, не закоротив проводники.Фактически, для чего я снимал защиту. Моим первым фонариком на замечательном светодиоде, был дешевенький говнофаер.
В будущем, пощупав фонари, купил более качественные, а эти недорогие хоть и доработались, но все равно до отметки добротного продукта не дотягивали. Исходя из этого их было решено сплавить в гараж/сад. Употреблялись они редко и ставить драйвер с защитой в них было не совсем целесообразно.
Исходя из этого был сделан базисный стабилизатор без защиты от переразряда (дешево и со злобой), а применять в таком фонаре банку без защиты было страшно. Исходя из этого и были куплены аккумуляторная батареи с защитой. Но с недавних пор парк фонариков пополнился и доработанные фонари ушли на покой.
А банки с защитой были не необходимы.
Это все касается Sanyo. С банкой порнослоника история чуть вторая. Он приобретался в качестве замены встроенного в ПБ аккумулятора.
О том, как я пристраивал порнослоника в ПБ возможно поведаю в следующей статье…И еще дополнительная информация по аккумуляторная батареям: Фото разряда в компараторах: Сравним отечественных подопечных с самые удачными по соотношению цена/чёрта собратьями Т.к. не знаю, как засунуть в обзор большое фото, то поясню: Разряд током 3А до 3V:— Безоговорочный фаворит LG ICR18650D1 3000mah 4,35V (10Wh, напряжение держит превосходно, емкость 3000mah, т.е. в теории обязан держать 3А – 60 мин., в тесте – 3400сек/56-57 мин., измеренная емкость при 3А — 2840mah).— Потом идет народная банка Sanyo UR18650FM 2600mah 4,2V (8,65Wh, напряжение держит чуть хуже Лыжи, но в том месте завышенный порог в 4,35V, для 4,2V акков легко превосходно, емкость 2600mah, т.е. в теории обязан держать 3А – 51,6 мин., в тесте – 2960сек/49,5 мин., измеренная емкость при 3А — 2473mah. Как видим, чуть меньше заявленного, но параметры легко хорошие).
Следом отечественный Panasonic NCR18650PF 2900mah 4,2V (8,89Wh, напряжение держит превосходно, сначала кроме того превосходит Sanyo, емкость 2900mah, т.е. в теории обязан держать 3А – 58 мин., в тесте – 3054сек/51 60 секунд, измеренная емкость при 3А — 2551mah. Как видим, на большое количество меньше заявленного, но у него порог разряда до 2,5V (в тесте до 3V). В этом и содержится вся фишка Паносов, что многие девайсы всю емкость с порнослоника не заберут, да и цена выше Санье и Самсонов).
И заключительный Samsung ICR18650-26F 2600mah 4,2V (8,73Wh, напряжение держит чуть хуже Sanyo, но емкость чуть больше, плюс стоит сущие копейки, емкость 2600mah, т.е. в теории обязан держать 3А – 51,6 мин., в тесте – 3036сек/50,6 мин., измеренная емкость при 3А — 2538mah. Как видим, лучше Sanyo, а при сравнении с Порнослоником 2900mah это же самое).
Вот сравнение в другом компараторе Sanyo и Samsung (к сожалению, в нем нет отечественного Паноса): Маленькая информация о дате производства банок Sanyo: По официальному даташиту: Моя банка имела маркировку UR18650FM S15B, т.е.:— UR18650FM – пускай будет наименование модели— первая буква — это год выпуска: A – 1996, B – 1997 …. O – 2010, P – 2011, Q – 2012, R – 2013, S — 2014, T – 2015 и т.д.— следующие две цифры означают семь дней выпуска банки: 15 семь дней — середина апреля— третья буква — технологическая линия. Итого: дата производства Sanyo UR18650FM S15B — апрель 2014г.Маленькая информация о дате производства банок Panasonic Моя банка имела маркировку NCR18650PF 4307 (нижняя строка, четыре знака), т.е.:— NCR18650PF – пускай будет наименование модели— первая цифра — это год выпуска: 1 – 2011, 2 – 2012, 3 – 2013, 4 — 2014, 5 – 2015 и т.д.— следующая цифра – это месяц выпуска: 1 – январь, 2 – февраль, 9 – сентябрь …… X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь— третья и четвертая цифра это число месяца: 05, 14, 29.
Что свидетельствует громадная буква я не знаю. Может или технологическую линию, или класс качества, или место производства. В общем, не знаю, но весьма интересно.
Итого: дата производства Panasonic NCR18650PF 4307 – 7 марта 2014г.Маленькая информация о дате производства банок Samsung: Старенький даташит: К примеру, маркировка SAMSUNG ICR18650-26F 2CB3(нижняя строка, четыре знака), т.е.:— ICR18650-26F – пускай будет наименование модели (по «стандарту»)— первая цифра – филиал компании где произведена батарея (не увлекательна)— вторая цифра – это год выпуска: Y-2005, L-2006, P-2007, Q-2008, S-2009, Z-2010, B-2011, C-2012, D-2013, E-2014, F-2015, G-2016, H-2017 и т.д.— третья цифра – это месяц выпуска: 1 – январь, 2 – февраль, 9 – сентябрь …… A – октябрь, B – ноябрь, C – декабрь— четвертая цифра – это семь дней выпуска банки: 1, 2, 3, 4 и 5 Итого: дата производства SAMSUNG ICR18650-26F 2CB3 – 3 семь дней ноября 2012г.Маленькая информация о дате производства банок LG К примеру, маркировка LG ICR18650D1 3000mAh L040B097A1 (необходимы первые четыре знака), т.е.:— LG ICR18650D1 – пускай будет наименование модели— первая цифра — это год выпуска: J – 2010, K – 2011, L – 2012, M – 2013, N — 2014 и т.д.— следующие три цифры – это сутки выпуска: 040 (40 сутки), высчитывать некомфортно… Итого: дата производства LG ICR18650D1 L040B097A1 – 9 февраля 2012г.PS, все данные нашлась в сети в различное время и записана в текстовом файле (неизменно так додаю нужную данные). На каком как раз ресурсе я ее отыскал уже не помню, так что кроме того не задавайте вопросы, :)Киска Кому весьма интересно, еще обзоры:Зарядное устройство/повербанк Miller ML-102 v7.1 и его доработка Кастрация защищенных аккумуляторная батарей Sanyo и Panasonic и маленький ликбез по Li-ion Хорошая microSDXC UHS-I карта Toshiba 64gb Специальная плата SC-0241 либо собираем собственный однобаночный Power Bank Выбираем зарядку для дома, часть первая.
Зарядное устройство Xtar SP1. Выбираем зарядку для дома, часть вторая. Зарядное устройство Opus BT-3100 V2.2 и его доработка Практически «народные» аккумуляторная батареи Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3500mah Фонарь Convoy BD03 со встроенной зарядкой и его доработка, часть первая. разборка и Описание Инфракрасный бесконтактный пирометр GM320 Компактный «народный» ПБ Xiaomi 10000mah и его модификация Битва тяжеловесов либо выбираем высокотоковые литиевые аккумуляторная батареи Хороший полутяжеловес — аккумулятор Samsung INR18650-30Q Хороший наключный фонарик Lumintop Tool AAA Хороший тактический фонарик Nitecore P12 Замечательный четырехглазый монстр — поисковый фонарь-прожектор EagleTac MX25L4C Бюджетный 150мм электронный штангенциркуль Испытания любителя либо знакомимся с бюджетным ТВ боксом MXV Хороший фонарик Fenix RC20, всецело лишенный возможности кастома Бюджетный квадрокоптер Bayang X5 с хорошим функционалом, часть первая Готовый 2х20Вт стереоусилитель Kinter MA-180 Хорошее пусковое устройство/ПБ для автомобиля Vinsun V5 21000mah Брендовый автомобильный пускач/ПБ BlitzWolf K3 12000mah Хороший плоский повербанк Pineng PN-963 Повышающий DC преобразователь MT3608 либо переделываем питание РУ игрушек на литий Более продвинутый соперник ПБ Xiaomi — повербанк Pineng PN-988 10000mah Самодельная резистивная USB нагрузка из замечательных 25Вт резисторов
